Messages posted by: sydney

sydney5791 wrote:

siliconu` wrote:
Sifonarea accidentala e simplu de evitat: teava de retur nu trebuie scufundata in apa (exista o mica cadere), deci nu se mai realizeaza "sifonul"

Ar fi OK asta, dar trebuie facut cumva sa nu se auda un clipocit care sa-ti aminteasca de susurul cristalin al izvoarelor de munte.

...desi, daca ma gandesc bine, in varianta cu acea cadere mica de apa ar insemna ca atat iesirea din acvariu (prin supraplin) cat si intrarea in acvariu sa se faca pe la suprafata apei, ceea ce inseamna ca miscarea apei va tinde sa devina doar superficiala, in timp ce apa din profunzimea acvariului va avea o viteza invers proportionala cu adancimea. Nu stiu in ce masura ar fi deranjant acest aspect. Cred ca n-ar strica totusi daca s-ar putea crea o miscare a apei mai din profunzime - rog sa fiu contrazis daca gresesc.

siliconu` wrote:
Eventual ar fi posibil doar in cazul in care cutiile s-ar potrivi la marele fix intre sicane, in caz contrar apa s-ar strecura printre cutie si sicana, fara sa treaca complet prin mediile de filtrare.Si potriveala asta e greu de facut si cred ca ne complicam inutil.

Pentru bureti nu e cazul, intr-adevar. Se pot scoate pur si simplu si spala. Mai critic era sa ai cutii pentru bio-balls si inele de ceramica, dar din fericire ele nu vor fi aici, ci in filtrul w&d unde nu se pune problema potrivirii la fix a dimensiunilor acestor cutii.

siliconu` wrote:
Sifonarea accidentala e simplu de evitat: teava de retur nu trebuie scufundata in apa (exista o mica cadere), deci nu se mai realizeaza "sifonul"

Ar fi OK asta, dar trebuie facut cumva sa nu se auda un clipocit care sa-ti aminteasca de susurul cristalin al izvoarelor de munte.

ERATA

sydney5791 wrote:
2. Doua powerhead-uri, cate unul la iesirea din fiecare din cele doua filtre (caz in care filtrele pot sta una langa alta).

Am vrut sa zic "unul langa altul".

sydney5791 wrote:
Problema densitatilor descrescatoare se pune numai la partea mecanica a filtrului (cum ai zis si tu)

Este vorba de fapt de densitati crescatoare, nu descrescatoare, adica mediile de filtrele sa aiba goluri de aer din ce in ce mai mici, deci sa fie mai dense.

Imi cer scuze.

siliconu` wrote:
Cel in cascada e interesant zic eu pentru ca-ti intra la material de filtrare de te plictisesti.Dezavantajul este ca e mai greu de curatat.

De ce este asa de greu de curatat? Iti faci in fiecare compartiment prin care circula apa un recipient cu materialul de filtrare pe care il poti scoate oricand si curata/spala.

siliconu` wrote:
Ce ar fi daca le-as combina unul in cascada (filtrare mecanica prelungita, volum mare de medii de filtrare), in prima parte a filtrarii + filtrare biologica (cutii suspendate deasupra apei in care apa curge prin partea de sus).Si ca sa nu pun un power head separat pentru treaba asta, pot sa iau o pompa mai puternica si la iesirea ei sa pun un teu (ramificatie)din care un brat urca spre acvariu si constituie returul iar al brat duce apa prospat filtrata mecanic in filtrul biologic.Logic ma gandesc ca al doilea brat trebuie prevazut cu robinet, pentru ca apa are tendinta de a iesi pe unde coloana de apa e amai mica.

Si eu m-am gandit sa combin cele doua tipuri (filtrarea mecanica si chimica facuta in filtru cu compartimente comunicante si filtrarea biologica sa fie wet&dry), si vedeam trei variante:

1. Filtrul cu compartimente comunicante sa fie situat deasupra filtrului wet&dry si apa sa iasa din el si sa curga pur si simplu gravitational in filtrul wet&dry unde sa fie powerhead-ul pentru retur.
2. Doua powerhead-uri, cate unul la iesirea din fiecare din cele doua filtre (caz in care filtrele pot sta una langa alta). In afara de inconvenientul de a avea nevoie de doua powerhead-uri o problema mai grava aici mi s-a parut faptul ca debitele celor doua pompe trebuie sa fie foarte precis corelate) in varianta pe care am gandit-o eu.
3. O singura pompa in filtrul cu compartimente comunicante care sa urce apa in filtrul wet&dry plasat intr-un corp de mobila aflat DEASUPRA acvariului, de unde apa sa curga in acvariu in mod gravitational. In felul asta s-ar evita si pericolul sifonarii accidentale a apei din acvariu prin conducta de retur

in cazul in care powerhead-ul este oprit.

Nu m-am gandit pana acum la varianta cu T-ul propusa de tine dar mi se pare o idee buna, doar ca atunci nu mai ai un singur circuit de apa de la intrare la iesire, ci ai si un circuit de apa secundar in interiorul celui principal, dar banuiesc ca asta nu e un inconvenient. Totusi, trebuie tinut cont de faptul ca atunci cand umbli la robinet nivelul apei din filtru va varia si el (robinet mai deschis inspre w&d => debit mai mic pe retur => nivel mai mare al apei din filtru.

siliconu` wrote:
intradevar am vazut pe net intodeauna acest burete grosier la supraplin.De ce e important ? Oare resturile mari ar putea obtura teava de tur? Pai daca e suficient de mare in diametru (30-40 mm) oricum resturile ar trebui sa ajunga jos.Gresesc?

Eu as pune totusi acel burete grosier la supraplin. Nu vreau ca printre resturile alea sa mi se rataceasca vreun peste sau vreo alta vietate care a avut proasta inspiratie sa se plimbe prin zona supraplinului sau sa mi se infunde furtunul cu vreo planta dezradacinata accidental si aspirata in interiorul furtunului.

siliconu` wrote:

sydney5791 wrote:
1. burete ceva mai fin
2. burete fin
3. bio-balls
4. cilindri de ceramica
5. carbune activ sau turba (daca e cazul)

Aici gresesti un pic. In filtrul mecanic densitatile mediilor de filtrare trebuie sa fie descrescatoare (ex: bio-balls, burete gosier, burete mediu, burete fin), altfel filtrul s-ar bloca rapid.

Nu cred ca gresesc. Problema densitatilor descrescatoare se pune numai la partea mecanica a filtrului (cum ai zis si tu), dincolo de care se presupune ca apa este deja fara particule in suspensie, iar in interiorul sectiunii de filtrare mecanica am respectat aceasta regula (burete grosier in prefiltru, apoi in filtru la inceput burete ceva mai fin urmat de burete fin). Bio-balls fac parte din sectiunea de filtrare biologica, nu mecanica. Daca as pune, asa cum ai propus tu, bio-balls inainte de sectiunea mecanica (mediile de burete) in timp aceste bio-balls s-ar umple de mizerii si ar trebui sa le spal, ceea ce ar fi foarte deranjant (in afara de faptul ca as afecta populatia de bacterii nu vreau sa iau fiecare bila in parte si sa o curat cu jet sub presiune ca sa scot mizeriile din ea).

siliconu` wrote:
Eu am gandit-o ceva mai simplu.Compartimentul final al filtrului gazduieste pe linga pompa,incalzitor, termometru si clasicul reactor cu power head (power head+tub gros+burete grosier).Avantajul fata de metoda ta este ca e simplu de pus/scos/curatat.Nu zic ca e gresita metoda ta, dar e mai greu sa construiesti o serpentina in care sa ai si acces la nevoie (va trebui sa cureti din cand in cand acel burete) si sa nu curga.Gandeste-te ca va trebui sa rezolvi probleme de etanseitate nu chiar simple, in serpentina aia o sa fie apa la presiune.

Deci inteleg ca te gandesti la un powerhead separat numai pentru reactorul CO2 (eu exact asta am vrut sa evit) si vei avea atunci inca un circuit de apa secundar in interiorul celui principal. Cat despre necesitatea curatarii buretelui grosier de la iesirea reactorului CO2, ma gandesc ca va fi foarte rar nevoie de asta din moment ce pe acolo circula apa deja filtrata. Problemele de etanseitate intr-adevar trebuie rezolvate, dar cum reactorul CO2 se afla tot in interiorul vasului, daca mai picura ceva pe la racorduri nu este critic, picaturile vor cadea de unde au venit.

Dar ma gandesc acum la altceva. Daca tot ai propus varianta cu T-ul pentru a alimenta filtrul wet&dry, se poate pune o ramificatie cu o intrare si trei iesiri in loc de doua: una inspre acvariul principal (returul), una inspre filtrul wet&dry si una inspre reactorul CO2, ultimele doua prevazute cu robinete pentru a putea ajusta debitul. Si atunci va fi un circuit de apa principal cu doua circuite secundare in el: unul pentru filtrare biologica si unul pentru imbogatire cu CO2. Si totul facut cu un singur powerhead puternic.

siliconu` wrote:imi e sunt utile (si poate si altora) schite, detalii constructive, link-uri, pareri pertinente, etc.

La viitorul meu acvariu de 300+ litri sunt hotarat sa-mi fac si eu fitrul w&d din aceleasi motive ca si ale tale.

siliconu` wrote: o idee noua de filtru, contine plante (care halesc nitritii, eu zic ca nu e mare eficienta in treaba asta)

E o idee si asta - avand omul ciclide africane n-a indraznit sa-si puna plantele in acvariu si atunci le-a pus in filtru

. Daca pune suficiente plante cu crestere rapida ar trebui sa simta efectul si partea buna e ca daca apar alge mai ajuta si ele la consumul nutrientilor, numai sa nu se raspandeasca si in acvariul principal

.

siliconu` wrote:
3.Am identificat sa zic asa 2 tipuri de filtre -unul in cascada (pereti intermediari de sticla, apa urmeaza un traseu sus jos dupa cum o conduc "stavilarele" si un tip in care apa intra gravitational in cutii cu medii de filtrare, dupa care e pompata in tank.Care ar fi mai avantajos?

Varianta cu labirintul jos-sus-jos-sus mai poate fi numita filtru wet&dry

din moment ce mediile sunt permanent sub apa? Ideea la filtrele wet&dry era tocmai ca apa sa curga prin mediile filtrante fara a le inunda, in special in cazul partii biologice a filtrului.

Eu ma gandeam sa mi-l fac in varianta "gravitationala": cu un prefiltru din burete grosier la gaura de supraplin data prin sticla acvariului dupa care apa sa curga printr-o teava groasa pana pe dripping tray de unde sa treaca printr-o serie de cutii din plastic cu fundul gaurit puse una peste alta intr-un compartiment special din acvariul-filtru continand de sus in jos:
1. burete ceva mai fin
2. burete fin
3. bio-balls
4. cilindri de ceramica
5. carbune activ sau turba (daca e cazul)
Nivelul apei in acvariul-filtru nu trebuie sa depaseasca partea superioara a cutiei nr.5 pentru ca mediile biologice sa nu fie inundate permanent si in felul asta am si spatiu unde sa se acumuleze apa care depaseste nivelul supraplinului din acvariu daca powerhead-ul ia o pauza (pana de curent).

In apa acumulata in filtru ma gandeam sa pun si incalzitorul, un termometru si powerhead-ul care pompeaza apa inapoi in acvariu. Si ca sa rezolv si problema CO2-ului ma gandeam ca apa pompata de powerhead sa nu urce direct in acvariu ci sa urce intr-o prima faza pana in partea superioara a acvariului-filtru de unde sa coboare printr-un tub mai gros cu rolul de reactor CO2 in care intra CO2 prin lateral in partea de jos. La iesirea din reactorul CO2 voi avea un burete grosier pentru oprirea bulelor si de acolo apa in final va urca sus in acvariu. Tu cum te-ai gandit sa integrezi reactorul CO2 in filtrul wet&dry?

Cat despre debitul powerhead-ului, lumea zice ca trebuie sa fie de doua-trei ori volumul acvariului pe ora, dar in plus fata de asta trebuie sa aiba puterea necesara pentru a acoperi diferenta de nivel pana sus la acvariu.

Frankie wrote:Uite si-o poza cu acvariul.

Nu, nu e ca cel din Praktiker, m-am inselat eu. Ala avea si filtrare in capac (un burete si un recipient cu carbune activ) plus cateva bio-balls.

Frankie wrote:Am un acvariu de plastic 17 litri, 3 plante naturale,2 artificiale.
Pana acum am 2 zebre si 3 sanitari(catfish) in acvariu.As vrea sa il mai populez un pic, macar 4-5 pesti in plus (de mici dimensiuni) si as vrea sa aud pareri si sugestii de la cei mai experimentati in domeniu.

Seful meu are si el un acvariu de 17 litri tot acrilic (hai sa ghicesc: si al tau e tot hexagonal si e luat tot din Praktiker) cu 4 scalari si doi hoplo in el

. Inca supravietuiesc toti dupa vreo 6 luni de la instalare, dar nu vrei sa stii in ce hal arata.

Concluzia mea este ca un acvariu de 17 litri ar fi bun numai eventual pe post de spital/carantina/maternitate daca ai pesti suficient de mici. Bine, poti sa tii si cativa pesti mici in el pe termen mai lung, dar mediul care s-ar putea forma acolo e prea instabil ca sa iasa ceva frumos si de durata - daca cumva sperai sa obtii ceva care sa arate ca acvariul desenat pe cutie - s-ar putea sa nu-ti fie chiar usor sa-l si mentii in timp. Si ca plante naturale in acvariul ala nu poti spera decat la ceva foarte putin pretentios - sefu' are acolo vreo doua Ceratopteris thalictroides care se pare ca se descurca cumva, de bine de rau, mai cu lumina de la micutul tub din capac, mai cu lumina de afara cand uita lumea sa aprinda becu'...

Frankie wrote:Am un tub 100ml de solutia sus-mentionata.Cica se pune 1ml la 10 litri de apa pentru a elimina clorul.Eu schimb din acvariul meu cam 6l la 2 saptamani.
Cam cate picaturi de solutie sa pun la 6l? Nu de alta dar nu am un cantar asa de precis pe acasa :-)

Nu-ti trebuie cantar sa masori volumul. Ia si tu o seringa cat mai mica de la farmacie si vezi cate picaturi iti intra intr-un mililitru dupa care inmultesti cu 0.6. Dar la 17 litri volumul total al acvariului mai bine incearca sa schimbi vreo 5 litri pe saptamana decat 6 la doua saptamani. Si decat sa dai banii pe Chlorvec mai bine ii pui de-o parte pentru un acvariu mai mare

si lasi o galeata mereu plina cu apa undeva unde nu te impiedici de ea (eu o tin pe frigider). Cand vine ziua schimbarii apei iei apa de-acolo si pe urma o umpli din nou. In doua zile clorul ar trebui oricum sa cam iasa din apa.

Mitica wrote:Pai in ultimele zile au fost cica peste 30 de grade afara. Daca tu ai in casa sa zicem ..28 e foarte posibil ca neoanele +balasturile sa duca temp la 32

Chiar imi puneam si eu intrebarea oare de ce am in acvariul de 75l de exemplu o temperatura de 28-29C desi in camera erau doar 25-26C cu termostatul de la incalzitor setat pe minim

. Incepusem sa iau in calcul varianta ca poate termostatul ala o fi "prost la cap", dar caldura provenita de la tuburile fluorescente 2*15W se pare ca ar putea fi o explicatie.. Saracii neoni, dupa ce i-am tinut vreo saptamana la 30C :soare: sa scap de gris, nici acum nu au parte de temperaturi cu mult mai normale..

Porcu'"][quote:b31db82201="sydney5791 wrote:Am incercat si Tetra CO2 Optimat

Daca ai o slujba care te tine departe de acvariu, trebuie sa angajezi pe cineva sa dea la spray cind se goleste clopotu' :paperbag: .

Sfarsitorul wrote:ce dimensiune au? cum au dungile drepte sau in zig-zag?
2-3cm iar dungile sunt drepte pe portiuni si in rest in zig-zag.

Printzu wrote:Are careva respectivul set de la sera "CO2 start" ? Are vreo parere despre randamentul lui, a observat o imbunatatire a plantelor etc. ?

Sistemele astea bazate pe acumularea de CO2 intr-un recipient de tip pahar cu gura in jos, in lipsa unei agitatii a apei care sa ajute la dizolvarea CO2-ului, au o rata de dizolvare insuficienta. Am incercat si Tetra CO2 Optimat, si Sera CO2 Start si cam la concluzia asta am ajuns, concluzie pe care am vazut ca au tras-o si altii pe forum.

Eu am sfarsit construind un reactor cu powerhead de 180l/h pornind de la tubul verde cu ventuze din kit-ul Tetra CO2 Optimat. Powerhead-ul impinge apa in tub de sus in jos iar in partea de jos am pus un burete grosier cu rolul de a retine bulele in interiorul tubului pana la rezolvare si abia acum sunt multumit de rezultat

. Evident, nu mai folosesc "spray"-ul din kit-ul Tetra CO2 Optimat pentru ca nu am cum sa scot din el CO2 la o rata redusa si cat de cat constanta - sursa de CO2 este DIY pe baza de zahar, gelatina si drojdie.

Folosesc si un indicator permanent de CO2 tot de la Sera - la inceput culoarea era albastra iar acum cu reactorul asta s-a colorat in verde.

Ai mei au ajuns teferi si nevatamati, multumiri lui g.g.

Ii tin intr-un recipient cu apa pana cand ajung cu ei acasa, unul deja s-a grabit sa se aventureze afara din recipient si daca nu eram pe faza o stergea la modul subtil, poate il gaseam pe biroul directorului

. L-am prins de cochilie si am incercat sa-l desprind cum faceam cu Pomacea, dar Neritinele astea vad ca se fixeaza extrem de puternic si n-am reusit - mi-a fost frica sa trag foarte tare, ma gandeam sa nu-l ranesc. A trebuit sa-l deplasez prin alunecare pana la marginea suprafetei ca sa-l returnez in vas.

Dolly wrote:

sydney5791 wrote:Faraoane, pup ghiulu'! Sau sarcofagu', daca n-ai ghiul in dotare. .

Chair nu te potil lispi de limbajul acesta de cartier? Nu suntem in piata la tarabe.

Imi cer scuze

, chiar nu am vrut sa supar pe nimeni. Cred ca ai vazut din celelalte post-uri ca nu imi sta deloc in fire sa folosesc un limbaj de cartier (unii imi spun chiar ca sunt prea sobru din fire), dar acum, de bucurie ca mi s-au vindecat neonii si ca m-a ajutat Faraonu', am dat-o intr-un ton mai glumet mai ales ca am vazut ca si el foloseste adeseori un limbaj mai relaxat. Posibil sa nu fi fost prea inspirat cand am scris post-ul la care te referi.

Imi cer iertare inca o data fata de cei pe care i-am suparat.

Pare-se ca am scapat de gris doar cu T=30C, fara medicatie.

Cred ca au trecut destule zile incat sa pot declara oficial eradicarea molimei. :jumpers:
Faraoane, pup ghiulu'! Sau sarcofagu', daca n-ai ghiul in dotare.

Dar se pare ca cineva doreste sa continui tratamentul cu temperaturi ridicate prin faptul ca a dat un val de calduri zilele astea :soare: de am in acvariu 28-30C desi am dat termostatul la incalzitor pe minim.

mihai20005 wrote:Acum cateva ore mi-a cedat pompa de aer si ma intrebam daca e bine sa las pestii fara pompa, doar cu aerarea de la filtru intern. Voi ce ziceti ?

Daca ai si multe plante, e bine sa pui un aerator pe o priza programabila care sa mearga numai cand e intuneric in acvariu (fii atent la eventuale semne de lipsa de oxigen din partea pestilor pe timpul noptii mai ales). Nu se poate da o reteta universala dar factorii determinanti sunt gradul de aglomerare a acvariului cu pesti si plante, temperatura, gradul de agitatie a apei si nu in ultimul rand abilitatile pestilor de a respira aerul atmosferic. Unii pesti pot respira direct de la suprafata apei (betta, gourami), altii nu.

g.g wrote:Gata. Maine ar trebui sa vina si sa fie OK.
deci va rog sa confirmati printr-un PM.

In 11 mai te-am intrebat intr-un PM ceva despre modalitatea in care ar putea ajunge la mine melcii (mai am in Sentbox mesajul), dar neprimind raspuns am trimis azi catre dna Mirela comanda pentru furtun si valve antiretur CO2 in care am inclus rugamintea de a-mi pune si mie 3 melci in colet daca mai raman.

Multumesc.

Rmirez wrote:
am incercat si eu metoda asta cu cresterea temperaturii dar este eficienta doar la neoni dar ceilalti sunt in continuare afectati si mai presus de toate azi mi-a murit un scalar

Din cate am inteles eu, din cauza grisului pestii ar trebui sa moara abia cand sunt plini de puncte albe si foarte slabiti din cauza bolii, or la tine din cate am inteles boala nu era in faza avansata, sau? Iar din cauza temperaturii iar nu cred ca a murit - scalarii ar trebui sa suporte fara probleme temperatura de 30C. N-am idee de ce ar fi putut muri.

Rmirez wrote:
sunt disperat va rog dati-mi alte solutii ca ce am gasit pe forum nu a mers decat la neoni..doar pe ei iam putut scapa de gris...
incercati sa-mi dati o solutie rapida ca altfel risc sai pierd pe toti

Ai grija cu verdele de malachit ca e toxic si unele specii (ex. neonii) il suporta mai greu, chiar ar putea muri la dozajul indicat. Eventual separa neonii de restul pestilor daca zici ca le-a trecut grisul si mai tine-i cateva zile la 30C, iar pentru restul pestilor foloseste Sera Costapur conform indicatiilor de pe prospectul in engleza. Ar fi bine medicatia s-o faci intr-un acvariu in care nu ai pietris si plante, scoti carbunele activ din filtru daca ai asa ceva si ai grija ca verdele de malachit pateaza siliconul/plasticul de culoare deschisa din acvariu.

bob_de_grau wrote:

Oricum se amesca dupa citeva sifonari.

Nu inteleg.Parca rolul sifonarii era sa scoti mizeria fara sa absorbi si pietrisul si nisipul.IN fine, o sa ma lamuresc atunci cand am sa pun in practica.

Sifonarea substratului, daca vrei sa fie si eficienta (sa absoarba si mizeria cazuta printre pietre), nu se face doar aspirand superficial, fara a misca pietrisul. Se foloseste un tub prevazut cu un clopot la capat, clopot pe care il infigi in pietris. Astfel, atat pietrisul cat si mizeria dintre pietricele sunt aspirate in clopot, numai ca mizeria fiind usoara urca prin furtun si iese din acvariu iar pietrisul fiind mai greu este ridicat doar cativa centimetri dupa care, cand scoti clopotul din pietris, cade pe substrat.

La asta se referea Porcu' spunand ca oricum pietrisul se amesteca dupa cateva sifonari.

La inceputul lunii aprilie, pentru ciclarea acvariului proaspat infiintat am luat in considerare si varianta folosirii unor produse gen Tetra Bactozym sau Sera Nitrivec. Dar din ceea ce citisem la vremea respectiva imi formasem parerea ca este de evitat folosierea "chimicalelor", fiind preferabila calea naturala, ceea ce coincidea si cu convingerile mele de pana atunci. Adevarul e ca nu prea aveam incredere in produsele cu pricina, mai ales ca si citisem pareri de genul "Ce??? Cultura de bacterii in pastile? Bacteriile sunt fiinte vii care au nevoie de hrana si conditii pentru a trai, nu pot trai inchise in pastile!". Intre timp am vazut si remarci apreciative la adresa produselor respective, dar la vremea respectiva eram total neincrezator.

Asa ca am trecut la ciclarea acvariului dupa metoda batraneasca numita "stai si-asteapta". Dar neavand alta sursa de amoniac pentru amorsarea ciclului azotului presaram la fiecare 1-2 zile hrana de pesti sfaramata intre degete (metoda luata tot de pe net), hrana ce ar urma prin descompunere sa produca amoniacul necesar. Am ajutat ciclarea aducand si pietris dintr-un acvariu deja ciclat si in 3 saptamani n-am mai avut amoniac si nitriti in acvariu.

Toate bune pana acum cu ciclarea, doar ca de la hrana respectiva presarata periodic prin acvariu, pe langa clasica pelicula de suprafata, mi-au aparut si particule in suspensie care mi-au murdarit acvariul (aspect care, ma gandeam eu, se rezolva in timp prin schimburi de apa, aspirari de substrat etc.) Partea mai trista e ca inspre sfarsitul perioadei de ciclare au inceput sa apara alge filamentoase, intai pe sticla, apoi si pe plante, mai ales pe partea superioara, mai apropiata de lumina, si mai ales acolo unde obisnuiau sa se agate mai multe particule in suspensie din apa, ceea ce ma determina sa scutur plantele periodic pentru ca depunerile sa se ridice din nou in apa de unde speram eu sa le haleasca filtrul. Nu pot spune ca a fost o invazie de alge, dar erau destule cat sa ma enerveze si cat sa ma faca sa arunc portiuni de plante care ar fi fost proaspete si frumoase daca nu erau acoperite de "blana" algelor.

Banuiala mea era ca prin hrana introdusa ca sursa pentru amoniac am marit fara sa vreau si concentratia fosfatilor din apa, si algele atat au asteptat.

Metoda de combatere, in afara de eliminarea portiunilor afectate din plante, a fost bazata pe incercarea de a face plantele sa castige lupta pentru nutrienti in defavoarea algelor: injectie CO2 si adaugare zilnica de microelemente (2ml/zi Sera Florena (acvariul e de 75 litri)), sperand sa fac ca fosfatii sa fie factorul limitativ. Pana acum am ceva rezultate - mai am doar putine alge filamentoase pe buturuga si pe unele parti de Bacopa, Cabomba si Egeria si sper sa le vin de hac in scurt timp. Ceratopteris thalictroides au luat-o din loc puternic de tot, le asteptam si pe Cabomba & Bacopa care au ramas in urma fiind mereu "ciuntite" de mine din cauza atacului algelor.

Nedorind ca pe viitor (la urmatoarele acvarii care or fi sa fie) sa mai repet metoda de ciclare cu hrana de pesti pe post de sursa de amoniac, imi poate spune cineva de unde pot cumpara amoniac pe care sa-l pot folosi pentru amorsarea ciclului azotului la un acvariu nou?

Multumesc.