EverSad wrote:Merci @Fadds.

Este nevoie de Ph metru' . (pentru perioada testului, imprumut)

Esti primul care vine cu o propunere de echipament imprumut. (si primul pe lista la contributii.)

Am facut azi verificarea la pH metru, inainte si dupa schimbul de apa de 85%.
Valorile au fost 8.1 inainte si 7.7 dupa (apa de retea are co2 dizolvat).
Cam asa arata si acum un an cand l-am folosit ultima oara.

Samy wrote:Aici este vorba de experiment, nu de un acvariu cu supra-filtrarea.
Si nu sunt de acord aici de ce: pai sti bine am pornit un acvariu am apa crystal ,poti spune ca e ciclat deja

Atunci cand ai pesti in acvariu pe care ii hranesti zilnic si apa se mentine clara, fara ceata, da, se cheama ca e ciclat, chiar ultra ciclat daca vrei.
Si pentru ca sa ajungi la stadiul asta trebuie sa treaca niste luni bune de functionare, macar vreo 3 sa zicem.
Ai dreptate, nu are neaparat legatura cu experimentul acesta. Eu zic ca am dezbatut destul off topic.

flo77 wrote:Am o canistra, 1 HOB si 2 bureti extra largi la vreo 200l apa. Inca un burete ar fi frectie cu spirt la picior de lemn.

Am crezut ca e acvariu de crestere pentru puiet cu un filtru burete. Pai daca ai canistra+HOB, inseamna ca si buretele pe care il ai acum tot frectie se numeste sau il folosesti pe post de indicator?

Dupa cum am spus, cel mai bun reper este claritatea apei, acvariile suprafiltrate vazute pe lungime dintr-un capat in altul au apa clara-cristal, si asta n-are nicio treaba cu filtrarea mecanica cum crede lumea. Bacteriile libere din coloana de apa nu se scot cu vata perlon.

flo77 wrote:1. Nu , nu e vorba de igiena, mai mult de programul de hranire si tipul de mancare folosit.
2.In fiecare zi la schimbul de apa curatat geamurile dar reapare.
3. Daca sunt colonii debacterii heterotrofe nu vreau sa scap de el(caci nu vreau sa modific regimul de hranire). Probabil ca le am si in canistra. Le inlatur partial, doar pe celecare ma enerveaza cel mai mult(peretii si fundul acvariului).

Daca mai adaugi un filtru burete, ai dublat suprafata disponibila, ai rezolvat problema (posibil).

Un alt indicator bun pentru prezenta heterotrofelor in filtru ar fi absenta lor din coloana de apa - clarificarea apei.

Bacteriile heterotrofe in numar mare din filtru consuma DOC (compusii organici dizolvati) din apa, iar heterotrofele din coloana de apa raman fara resurse si dispar.

Bacteriile heterotrofe din coloana de apa sunt cele care tulbura apa.

Dau detaliile astea ca sa inteleaga toata lumea ce vorbim aici

Biofilm. Apare in zone unde exista circulatie mare de apa care alimenteaza acele bacterii cu cele necesare: oxigen, amoniac, nitriti, substante organice pt heterotrofe etc.

Acele zone cu circulatie ridicata sunt mediile filtrante, tubulatura, despre geamul acvariului nu stiu ce sa zic... Posibil la acvariile cu filtrare insuficienta biofilmul sa se formeze si prin alte parti - decor, substrat, geam

Deci asta cred ca este.

dandumitru wrote:Nu cred, ca este nevoie de schimb de apa, in momentul in care vei face schimb de apa vei pierde o observatie , apa alba laptoasa si apoi revenirea la apa cristal, etape care marcheaza fenomenul azotului.

Si eu sunt de aceeasi parere. Dar trebuie monitorizat pH-ul si eventual crescut la loc daca scade, cu solutie KH+.

As putea sa contribui cu un ph-metru digital eventual,

Am mai gasit un grafic usor de inteles.
Indica nivelul de activitate al Nitrosomonas (stanga) si Nitrobacter (dreapta) in functie de pH.

dan.pavelescu wrote:Daca va amintiti, eu am ramas in mod constant corijent la chimie.
Ca sa inteleaga si neuronul meu ala simplu, nascut si crescut in Pantelimon.

Ciclarea va fi mai rapida/eficienta daca:

- pornesc bazinul fara co2
- adaug un buffer de PH plus
- maresc temperatura

Da-ti-mi un raspuns simplu, apoi continuati-va dezbaterile alea complicate

Exact. Si as adauga acolo oxigenare cat mai puternica, ciclul azotului (ma refer la partea NH3 -> NO2 -> NO3) este un proces de oxidare.

Ca mentiune, concentratia de CO2 la echilibrul atmosferic asigura suficient carbon anorganic pentru cresterea autotrofelor, nu este nevoie sa suplimentam pentru a nu scadea inutil pH.
Dupa ce se termina ciclarea facem ce vrea muschiul nostru cu parametrii apei, in limite rezonabile

LE:
sa nu uitam sursa de azot
- mancare de peste sau
- amoniac dar atunci se recomanda suplimentare cu fosfati pentru bacterii

se poate folosi sau nu o sursa de bacterii pt inoculare, incercam sa aflam care este cea mai buna in acest experiment.

Samy wrote:
Bacterile autotrofe sunt si ele în acele majoritatea nu?

Nu in majoritatea definita de tine. Probabil te refereai la heterotrofe acolo.

Samy wrote:
Ai facut acest experiment sa imi spui acest argument ca dureaza 3 4 luni?

Nu, am folosit deductia logica conform datelor stiintifice.
Exemplu:

Caz 1: la pH 6.8 si 26grade C avem 0.03% amoniac (folosibil de catre bacterii) si 99.97% amoniu (nefolosibil de catre bacterii)
Caz 2: la pH 8.2 si 26grade C avem 8.8% amoniac (folosibil) si 91.2% amoniu (nefolosibil)

Concluzie: in cazul 2 avem de 290 de ori mai mult amoniac disponibil pentru bacterii la aceeasi valoare TAN, valoarea care rezulta la testul pt amoniac din comert (TAN = TOTAL AMMONIA NITROGEN, adica amoniac + amoniu)

Samy wrote:
Si da o ciclare corespunzatoare dureaza atat , dar aici vorbim de colonizarea totala, nu doar coloana de apa ( substrat,furtune ,decor ,filtru etc etc)

Poate sa dureze mult mai putin. Bacteriile autotrofe nu colonizeaza niciodata coloana de apa. Spre deosebire de heterotrofe, ele traiesc si se dezvolta doar pe suprafete.

Samy wrote:
Hai sa o încheiem si mergem la o bere altfel ne scot fortat tinerei forumului si ne luam si ceva doze în cap de la Sad

Putem discuta pe indelete despre filtrarea biologica la o bere, de ce nu ?

LE
am adaugat alt tabel, poate se intelege mai bine/

Samy wrote:Ca sa o facem cat mai simplu pentru faza cu ph las si eu un tabel mai pe intelsul prostilor (eu )si o recapitulare
Majoritatea bacteriilor necesita valori neutre ale pH-ului intre 6,5 si 7,5. Metabolismul lor functioneaza optim la aceste niveluri si se înmultesc bine. Valorile mai mici sau mai mari ale pH-ului reduc viteza metabolismului bacteriilor.
Deci ca am 6,5 6,6 6,7 etc etc pana la 7,5 suntem in zona buna
Restul detaliilor sunt inutile pentru cineva care doreste un acvariu si nu un laborator de chimie.

Aici vorbim specific de bacteriile nitrificatoare autotrofe, nu de "majoritatea bacteriilor".
Datele sunt foarte utile pentru cei care nu vor sa astepte 3-4 luni sa cicleze un acvariu.

Dupa cum am mentionat mai sus, zona optima pt dezvoltarea lor este peste 7, mai exact intre 7.2-8.3.

Apropo de pH (potentialul de hidrogen), in timpul ciclarii pH-ul, respectiv KH-ul vor scadea.

Asta deoare ce trecerea de la NH3 (amoniac) la NO2 (nitriti) elibereaza ioni de H+

Care va fi abordarea pentru mentinerea acestor parametri in zona optima?

Ce inseamna NO3 "peste limita"?

Lemon wrote:la Ph mic, nu se dezvolta bacterii, dar nici amoniac nu e .

Corect! In sfarsit cineva care intelege

Autotranslate de pe https://www.myaquariumclub.com/an-introduction-to-beneficial-bacteria-in-fishkeeping-1121.html

". pH: Aceste bacterii la fel ca orice alt peste sau planta necesita un pH optim pentru a functiona si a creste. La un pH sub 6,5, acestea inceteaza sa mai fie eficiente in oxidarea amoniacului si nitritului. Ratele maxime de nitrificare apar la valori ale pH-ului mai mari de 7,2, nitrificarea optima avand loc in jurul valorii de 8,3. La un pH de 8,3 bacterii nitrificatoare functioneaza la o eficacitate de aproape 100%. La un pH de 7,0, eficienta lor scade la mai putin de 50%. La un pH de 6,5, scade la 30%, iar la un pH de 6,0, scade la 10% eficienta optima. 6.

Temperatura: Temperatura pentru cresterea optima a bacteriilor nitrificatoare este cuprinsa intre 77-86deg F (25-30degC). Rata de crestere este scazuta cu 50% la 64 deg F (18 deg C). Rata de crestere este redusa cu 75% la 46-50 deg F. Nici o activitate nu va avea loc la 39 deg F (4 deg C). Bacteriile nitrificatoare vor muri la 32deg F (0deg C). Bacteriile nitrificatoare vor muri la 120 deg F (49 deg C)."

Partea cu pH este mai mult pt Samy dar e relevanta si pt acest topic.

La 1-10 grade C sunt conditii de frigider. Motivul pentru care punem mancarea in frigider este ca sa impiedicam bacteriile sa prolifereze.

Nu mi se pare ok cum procedezi ,ma pui în dificultate cate o data ,si probabil nu doar pe mine ci si alte persoane care citesc aici sperand sa gaseasca un raspuns dintr-o experienta.

Domnul care mi-a dat raspunsul de mai sus e biochimist ca profesie, si are experienta in acvaristica de 54 de ani.
Fiind pensionar acum are mult timp liber sa se ocupe de site-ul lui de acvaristica si sa raspunda la intrebari legate de acest hobby.

Cum vei monta reactorul inline? Vei inlocui furtunul de plastic original al filtrului?

de ce sa cresc la peste 7 ph unde mi se va dezvolta crea bacterile mai multe sau mai rapid ,dupa acea scad ph la 6,8 ca asta am nevoie ce se întampla cu bacterile?

Nu stiu sigur ce se intampla cu bacteriile daca treci de la pH alcalin la acid. Am pus intrebarea ta in alta parte si astept raspuns. Voi reveni.

LE
Am primit raspuns. Nenea biochimist zice ca e ok sa ciclezi la pH ridicat si sa-l scazi dupa, bacteriile nu vor fi afectate.

Samy wrote:Ok ce ma.bate pe mine acum,eu nu am nevoie de o concentratie mare de amoniac pentru a începe urmatoarea etapa de ciclare ?
De ce in ciclul azotului se spune asta :

in ape cu pH-ul si temperatura mica concentratia maxim admisa de amoniac este mult mai mare decât pentru ape cu pH-ul si temperatura mare.

Pai exact ce am scris mai sus.

Un rezultat de 5ppm al testului este inofensiv la pH 6.5 si toxic la pH.8.
Pentru ca la pH 6.5 cea mai mare parte din cele 5ppm este formata din amoniu care este relativ inofensiv.

Uite-te in tabel, ai acolo procentul de amoniac (ala toxic) in functie de pH si temp. Restul e amoniu.
Ex la pH 6.6 , temp 25 grade avem 0.23% amoniac si 99.77% amoniu