Astazi am testat droselele. Cu un potentiometru simplu (sa pot regla rezistenta) si cu un potentiometru legat la o sursa de 10V (sa pot regla tensiunea intre 0 si 10V). Droselul a functionat la fel in amandoua cazurile si a reglat intensitatea luminoasa de la cca 5-10% la 100%. deci voi utiliza potentiometrele chioare
Am inceput cablarea. Naspa ca nu am scula de crimpat cablurile multifilare la drosele. Au doua moduri de prindere: intr-o piesa ca o furculita (nu stiu cum ii spune la asta, ceva asemanator cu cele utilizate in telefonie odata sau la unele mufe de retea) si pentru cabluri solide o prindere cu lamela cu blocare. Nu am reusit neam sa prind direct multifilarul sau ma rog, nu am incredere in ce iesea asa ca am bagat o bucata de cablu de 1.5 solid si am trecut mai deparde cu o cupla Wago. A iesit un kkt vizual dar mergem inainte.
Cred ca o sa schimb schema in sensul in care voi urca o cutiuta cu maimute sus pe capac si acolo vor sta sonof-urile care tin de lumina si senzorii de temperatura/umiditate, in stand ramanand doar diferentialele si Sonof-ul POW cu care voi urmari consumul. Eram tot ancorat in butoane la indemana, uitand de WiFi si telecomanda
Mi-au venit cee doua neoane Philips MASTER LEDtube InstantFit HF T5. Au o forma ciudata, ovala Maine o sa fac probe.
- Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE: 3000 K , 26W, 3700 lm, 142,00 lm/W, dimabil
- Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE: 6500 K , 26W, 3900 lm, 150,00 lm/W, dimabil
Ca si comparatie bruta, doar ca si performante electrice, Giesemann POWERCHROME T-5 Tropic: 6500 K. 54W, 3500 lm, cca 65 lm/W

din pacate trebuie sa ne dai si voie sa-l vedem

gmanea wrote:...Daca este cineva interesat....revin!

Ofcors ca vrem sa revii

dan.pavelescu wrote:

Lucian wrote:
Acum lucrez la noul capac, rezultat din experienta celor doua anterioare... Este facut din lemn de 18mm, dat cu grund si lac Kober pe baza de apa (cate 3 maini din fiecare). Dupa asta l-am invelit in autocolant.

M-as fi bucurat sa ma intrebati inainte ce mai zic, ce mai fac, daca am vreo parere..

Eu l-as fi dat cu bait, ca se impregneaza bine in lemn. Apoi as fi aplicat deasupra un ulei:

https://www.octaser.ro/produse/uleiuri-rubio-monocoat-155/ulei-lemn-rmc-oil-plus-2c-mahogany-(set-a+b)-1186.html
sau
https://articolevanatoare.ro/echipament-vanatoare/accesorii-intretinere-arma/truoil-ulei-autopolimerizat-refacere-lemn-pat-arma

Sau in loc de ulei, un lac bun pe baza de apa:
https://www.emag.ro/lac-cu-uscare-rapida-minwaxr-polycrylicr-protective-finish-clear-gloss-pentru-lemn-0-236-l-transparent-25555/pd/D06GNCBBM/

Nicidecum autocolant.. Lemnul e nobil, nu se transforma in logan-taxi.

Nu ai fost atent: standul a ramas acelasi si este furnir mahon Acum capacul si standul sunt la fel... Am utilizat lemn pentru ca este mai usor si ieftin.
Stai linistit ca la mobila ma pricep si eu (de la cea home-made si pana la cea de fabrica unde am lucrat un an, bine consultanta de management, dar cu ochii la ce si cum se face) Lucrul in lemn este un alt hobby al meu Am facut cu manutele astea doua o cabanuta din lemn si totul singur, am toate sculele necesare, freza, circulare (de masa, de mana, unghiulare), inclusiv abric

asta e schita capacului si instalatia electrica.

dan.pavelescu wrote:

Lucian wrote:Reflectoarele sunt de la ATI

Scoala veche

Pai sunt luate de vreo 7 ani... de cand planuiam sa fac un bazin nou. Tot de atunci am si substratul Volcanit ('jde saci), cernut prin sita de faina - a rezultat peste 20% praf si spalat de atunci
Droselele sunt de la Osram (la fel, cele mai bune drosele electronice dimabile). Sunt 4 bucati QTi 1X28/54/220…240 DIM si unul QTi 2X28/54/220…240 DIM.
Am aproape toate neoanele (din pacate din cauza ca miscarea acvaristica a cam lasat pe tanjeala in ultimii ani, se gasesc foarte greu (sau de loc) neoane profi... Mai astept sa testez doua neoane pe led de la Philips (neoane cu led-uri). Vorbim mai incolo despre ele.

Hai sa va povestesc ce mai fac...
Dau un reset la bazin, reset aproape total. Mai raman acvariul propriu-zis, standul si cele doua filtre.
Acum lucrez la noul capac, rezultat din experienta celor doua anterioare... Este facut din lemn de 18mm, dat cu grund si lac Kober pe baza de apa (cate 3 maini din fiecare). Dupa asta l-am invelit in autocolant. Marginile le-am protejat cu L20x20 PVC si L10x20 Aluminiu.
Capacul este format din doua parti: o rama care se sprijita de bazin si un capac superior format din doua placi legate cu o balama la mijloc.
Rama: In rama, pe lateral, am dat doua gauri pentru doua ventilatoare. In partea din fata are o laterala cu balama (balamaua va fi la nivelul bazinului). Pe acolo se umbla curent la bazin.
Capac superior: In cele doua parti superioare am fixat doua gratare de aerisire din aluminiu (se gasesc la magazinele de bricolaj sau cele cu furnituri mobila). Pe partea de jos vor fi fixate neoanele si droselele. Am utilizat profile de aluminiu pentru casete luminoase. In interior am fixat droselele iar pe partea opusa am fixat reflectoarele si suportii de neoane. Reflectoarele sunt de la ATI, cele mai bune reflectoare pe care le-am vazut pana acum. Fiecare reflector, pe o parte, are o buza astfel incat prinde reflectorul urmator...

Peste tot am utilizat numai suruburi, holzsuruburi, piulite si saibe de inox.
In ultima poza aveti mantzocaraia care va comanda totul si care va fi in stand. Este bazata pe gama de relee Sonoff plus alte chestii aditionale.

lukitza wrote:

koala wrote:Daca se limpezeste pana deseara, o sa fac niste poze.

Nu s-a limpezit

Stai ca inca nu s-a limpezit el, sa-si ia mai intai colebilul si trifermentul, cu zeama de varza bineinteles

adiio wrote:Daca tot a inceput cu rasberry poti face automatizarile de IN/OUT direct pe sistemul inclus, tot secretul ar fi sa folosesti distributia oficiala a lui raspberry, am o vaga banuiala ce HA nu este compatibil... vorbeam despre asta intr-un post anterior.
Trebuie avut in vedere ca RPI inseamna cablu, nu cred ca-i o problema in cazul tau, teoretic ai nevoie sa o faci local sub/langa acvariu.

De ce trebuie cabluri? El din cate am inteles si-a facut server cu care comunica WiFi cu divaisurile, ceva gen HA daca nu chiar asta. O sa mai vorbesc cu el...

In sfarsit au venit si cele 4 drosele electronice dimabile care alaturi de unul dublu vor alimenta cele 6 neoane. In Ro nu avea nimeni si a trebuit sa importe pentru mine (Celon), au venit in 8 zile de la comanda si asta cu sarbatorile din perioada asta.

Lasam inundatia pe planul secund pana ma mai prind cum este jucaria asta si ma mai eliberez la buzunar
Baiatul meu a avansat. Si-a facut server din RPi, a suprascris firmware-ul la niste deviceuri d'astea... Il astept sa se plictiseasca de joaca lui ca sa-i dau eu niste teme de studiu

Dar am vazut ca: "Sonoff RF Bridge 433 este un dispozitiv care permite conectarea la re?eaua WiFi a telecomenzilor senzorilor ?i altor dispozitive similare care comunic? prin transmisie radio 433MHz. " Ceea ce inteleg eu este ca preia semnalele transmise pe RF433 si le retransmite WiFi. De ce spui ca nu e smart?

Daca ma incurc prea mult renunt la asta. Daca nu am avut inundatie neprovocata de mine in aproape 20 de ani de cand merge sistemul, nu merita sa-mi bat capul. La dezastre, inundatia este cea mai mica problema. Oricum stau la parter si cel mult schimb parchetul (oricum e incercat cu doua inundatii provocate de mine, unul cand testam instalatia la picatura si scurgerea am facut-o cu furtun de 16 interior si picatura cu picatura, in miex de noapte cand m-am dat jos din pat am avut un soc cand mi-am bagat picioarele in apa A doua acum o luna cand am dat reset la acvariu, scoteam apa cu galeata pana la un anumit nivel sa nu dezamorsez filtrele si umpleam la loc cu instalatia la picatura data la maxim. Am bagat in bazin capatul cu care trageam apa, amorsat... Mare greseala, a alunecat si mi-a scurs vreo 10 cm din acvariu pe parchet pana m-am prins

Se pare ca nu am fost atent si am gresit pe partea de antiinundatie... Nu se poate utiliza TH10 deorece detectorul este pentru umiditate si nu apa... Mi-ar trebui ceva de genul asta https://www.wifistore.ro/cumpara/senzor-de-inundatii-smartwise-compatibil-cu-sonoff-rf-433-mhz-65475, dar ar trebui sa iau si un bridge Sonoff RF...
Ce alta optiune am pentru un detector de inundatie care sa fie compatibil cu Sonoff (as putea utiliza releul din POW R2 care va fi la intrarea curentului in instalatie si cu el pot opri toata instalatia?

cam asta este planul pentru instalatia electrica pana adopt un arduino/RPi/???
La capac i-am adaugat in lateral doua ventilatoare Noctua comandate de TH10 cu sonda pusa langa drosele care sunt deasupra neoanelor (si care au deasupra o grila de ventilatie). Un alt TH10 va supraveghea parchetul si va opri totul (inclusiv apa la picatura printr-o electrovalva). Cu POW R2 voi monitoriza consumul de curent (asa de moft). Nu stiu ce sa fac cu releul atasat fiind in serie cu cel de la TH10...
Cele 5 canale de lumina vor fi comandate de un 4CH Pro R3 si un RF R3 (va fi si o telecomanda lipita de stand pentru control manual, fara telefon).

P.S. Ventilatoarele nu sunt Noctua ci Cougar Vortex PWM CF-V12HP (sunt cumparate de acum 5 ani...).

Daca vei pune doar un filtru sterasil vei fi uimit de ce este in apa si bei

Eu am decalat orele pentru ca se suprapunea peste graficul lui Dan care este asemenator (fara rasarit si apus - el se scoala brusc si adoarme in picioare )

Daca tot tragi teava de scurgere pana la canal, nu e pacat sa nu te mai complici si sa faci instalatia de preaplin? Cu schema ta, opresti filtrul pentru perioade de timp cat reumplii bazinul, la golire se dezamorseaza o portiune din retur, si in functie de unde se situeaza robinetii R1 si R2 incepe filtrul sa gafaie pana se reamorseaza, etc. Gaura in acvariu dureza 20 de minute si o poti face cu tot ce ai in bazin, doar cazand vreo 10-15 cm nivelul apei - sticla este material neutru, iar diamantele din carota nu cred ca strica fengsuiului acvariului daca cad in interior iar daca dai gaura din exterior este fara urme. Eu am dat-o din interior si nu au fost probleme.
Tot cu instalatia asta poti sa si reumplii bazinul, poate dura un pic mai mult dar nu e tragic. Golirea o poti face tot pe aici, punand un T la partea de jos sau un Y pe traseul de scurgere. Asta aduce doua avantaje: Nu risti sa se faca dop hidraulic si sa nu iti curga apa (mai ales ca nu o sa-i asiguri panta) si pe acolo bagi capatul furtunului cand golesti/aspiri/cureti acvariul... La alimentarea cu apa poti sa caci combinata ta de AC si AR + un robinet pe amestec de reglaj grosier si un robinet mic, pe teava de 6mm chiar la iesirea din acvariu. Eu as fi preferat si o baterie de filtre in-line care nu ocupa loc si se poate pune in stand.

Am facut un grafic cu programul tau (rosu), al lui Dan (albastru) si ceva asemanator cu al lui cu verde. Sa ma explic: perioada de fotosinteza incepe cam de la 30-40% din puterea lampii (daca acesta este adecvat bazinului...). Plantele au nevoie de o perioada de fotosinteze de minim 4-5 ore. In limbajul de strada, grosso-modo partea hasurata ar indica cantitatea de lumina utila, cu cat aria este mai mare cantitatea este mai mare.
Acum, in realitate deoarece unghiul cu care vin razele solare variaza in functie de ciclul diurn, variaza si spectrul luminos (trecerea printr-o patura mai groasa de aer, etc.). Dimineata spectrul este bogat in UV, care declanseaza niste procese care premerg fotosintezei. La apus este un alt spectru care le spune plantelor sa treaca la schimburile chimice de noapte... La apa dulce este mai putin important (inclusiv lumina lunii, la apa marina este foarte important), dar este un proces care se intampla in natura si nu este de neglijat. Dupa rasarit si la apus lumina este mai calda (2500K) ajungand la amiaza pe la 5600K. La lampile la care nu putem regla spectrul, lucram numai din intensitate si perioada de iluminat.
In propunerea mea am simulat si rasaritul si respectiv apusul printr-o panta de pana la 10% in 1-2 ore. Am mers pana la 60% pana scapi de probleme dar care asigura si 5 ore de iluminat de peste 40% din intensitatea lampii.
Oricum chiar la Amazon lumina este 12 ore din care fac parte si rasaritul si apusul, deci oricum nu merge depasita o perioada de 8 ore de iluminat >40%...
Nu as merge niciodata, indiferent de lampa, la 100%
Dupa cum scapi de probleme in functie de plante, CO2, nutrienti, toate astea in echilibru, incepi sa umbli si la lumina... Si asa vazand care este nivelul de asimilare a nutrientilor. Asimileaza, poti creste iluminatul un pic si astepti o perioda. Daca nu schimbi multe in acvariu poti ajunge sa completezi doar catitatea de nutrienti pe care plantele o asimileaza. Orice dezechilibru creeaza probleme care se repara greu.

Prin pozele tale nu pare a fi in niciuna Green Hair Algae. Alea sunt lungi si fara ramificatii...
Din pacate da ai Staghorn.
Din literatura, cauze: rascolirea substratului, circulatia proasta a apei in acvariu si nivel redus de CO2 la o iluminare puternica (fotoperioada mare). Se scapa usor si radical chimic prin bai 3-5 secunde in solutie acida 2 parti otet la 5 parti apa sau in solutie de spirt medicinal (nu mai stiu proportia )...
In timp supradozarea de Seachem Flourish Excel sau Easy Life Easy Carbo ajuta de obicei la indepartarea ei. Am mai citit pe forumuri ca unii au folosit o solutie de 1 parte Carbo la 3 parti apa si au spreiat frunzele afectate in afara bazinului (ori scoteau plantele, ori la schimbul de apa coborau nivelul apei pana se expuneau zonele afectate si faceau operatia si lasau sa actioneze 5-10 minute... Reducerea fotoperioadei la maxin 7 ore, curatarea substratului fara a-l agita odata cu schimbul de apa, mancare mai putina la pesti si un echilibru in nutrientii din acvariu - cea mai sigura arma impotriva algelor este sanatatea plantelor, cu cat ele se simpt mai bine si cresc mai repede cu atat algele dau inapoi. In echilibru sta totul, nici prea mult fier fata de restul macronutrientilor, nici prea mult azot, etc. Vezi prin posturile mele mai vechi, ajunsesem la niste concentratii uriase, dar erau in echilibru si totul functiona perfect (aruncam doua ligheane de plante saptamanal), cum scapam ceva din mana, chiar si un pic, pac se vedea buba, ori prin carente (cu toate ca aveau de toate, dar erau in dezechilibru) ori prin alge.
Succes in lupta!

incepator wrote:Joi urmeaza sa fac urmatorul schimb, aplicatia spune ca tot 50%, voi schimba doar 30%. Schimbul la picatura mai trebuie sa astepte pana gasesc pe cineva sa dea gaura in acvariu, am in plan alta “automatizare” treaba cu furtunul nu e comoda apoi umplerea tot la furtun... cam mare deranjul.
Cum puturosul din mine incepe sa gandeasca?? am un plan

Nu prea inteleg schita ta, dar iti spun ca te complici. Nu introdu filtrul extern in ecuatia asta, risti sa il strici si sa golesti apa din bazin, cu atat mai mult cu cat sunt o gramada de robineti...
Gaura in acvariu poti sa o dai foarte usor. Vezi ca e un topic cu sculele necesare care circula intre acvaristi (donatie Pavelescu si inca cativa colegi). Cumpara mai intai trecerea prin bazin ca sa ai toate datele inainte. Intereseaza-te la altii care au mai cumparat piesa respectiva sa iti spuna care este diferenta intre buza de jos a gaurii din sticla si nivelul la care se stabilizeaza nivelul apei (la mine este de vreo 2.5 cm, dar difera de la trecere la trecere). Teava de scurgere sa fie de 32mm. Eu am un filtru inainte de intrarea apei (filtru polipropilena, sterasil, carbune bloc) iar sistemul dupa filtru este pe teava de 6mm. Problema cea mai mare o reprezinta robinetul final, care trebuie sa fie foarte fin, de preferinta cu inchiderea pe con, ca sa poti regla cat mai usor debitul... Eu am gasit unul din inox, nu mai stiu de unde si pentru ce era facut.
Ce controller ai la incalzirea in substrat?

De acum nu mai trebuie sa faci schimburi de apa asa de mari.