Niste poze edificatoare si o scurta descriere a produselor ar ajuta de minune ... de exemplu, cine le produce, unde?


Bafta!

Am apucat sa studiez sarea pe care o folosesc eu... e vorba de Salinity - Aquavitro.

http://www.aquavitro.com/products/salinity.html

Citez de pe siteul producatorului:

Description

salinity™ is a blend of salts specifically formulated for the reef aquarium that contains all essential major, minor, and trace components found in natural reef waters, but contains no toxic or non-essential components. Additionally, salinity™ is the most concentrated salt blend on the market. With a hydration level of <0.5% salinity™ will yield a greater volume of prepared saltwater at a salinity of 35‰ per unit of weight than any other salt mix currently on the market. salinity™ is identical to the distribution of anions and cations found in Natural Sea Water (NSW). We have compiled data from all the oceans and seas on the Earth, and have targeted the midpoint of the range for each element. We guarantee to be within ± 5% of the midpoint. For example, at a salinity of 35‰, for calcium, magnesium, and strontium, we have the following targets and ranges.

Calcium: target 422 mg/L, range 400 to 443 mg/L
Magnesium: target 1336 mg/L, range 1269 to 1403 mg/L
Strontium: target 8.4 mg/L, range 8.0 to 8.8 mg/L

Alkalinity and pH values vary widely over the Earth's oceans. salinity™ will be within the following ranges:
pH: 8.4 to 8.6
Alkalinity: 3.2 to 3.8 meq/L

Directions

1. Mix salinity™ with dechlorinated tap or purified water. We recommend the use of a commercial dechlorinator like alpha™ to neutralize any tap water chlorine and/or chloramines. If source water quality is poor we recommend purification with a Seachem Pinnacle™ RO/DI system. To prepare small quantities, bring 35 grams of salinity™ up to a volume of 1 liter, or add 36.27 grams to 1 liter of water. [This is a little less than 1/2 cup of salt per US gallon of water. For 15 gallons use 7 cups of salinity™.]

2. Stir well to ensure a good mix. Although the salinity™ solution may be used immediately, we suggest mixing for approximately 24 hours to achieve oxygen/carbon dioxide equilibrium.

3. Measure the salinity. We recommend a salinity of 35‰. This will be a temperature compensated SG (specific gravity) value of 1.026. If you are using uncorrected SG values (H) then the following formula will yield a value for S (salinity) accurate to within 1%:

S = [0.3348 * T] + [1325 * H] - 1330.4525 (calibrated at 15.56 °C (60 °F))

S = [0.2211 * T] + [1325 * H] - 1330.4525 (calibrated at 25 °C (77 °F))

where S is the salinity in parts per thousand; T is temperature in degrees centigrade (range of 13-30 °C); and H is the uncorrected hydrometer reading. If you don't mind an error on the order of ±3%, simply use the following table:

== aici urmeaza un tabel care nu s-a formatat ca lumea... deci, luati-l direct din linkul de sus ==

4. Adjust salt level accordingly. If salinity is too low, then add more salinity™. If too high, add more water.

5. Change 20% of aquarium water every two weeks (or as necessary) to maintain optimum water quality.

USAGE NOTE: NEVER mix salt in an aquarium containing livestock. Transfer livestock to the aquarium AFTER salt is completely mixed and specific gravity has been adjusted. Use Seachem's Stability® to avoid "new tank syndrome" and to prevent unnecessary livestock losses in a new system.

CAUTION: SALINITY™ IS NOT FOR HUMAN CONSUMPTION. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Contact in dry form may cause skin or eye irritation. In case of eye contact, completely flush eye(s) with cool water and seek medical attention.
Guaranteed Ranges

We guarantee that salinity™ will have a batch specific guaranteed analysis that falls within the ranges below

== aici urmeaza un alt tabel care nu s-a formatat ca lumea... deci, luati-l si pe asta tot din linkul de sus ==

Incepand de ieri am trecut in a 4-a saptamana de tratament cu otet:

- doza zilnica (acum) este de 23-25 ml otet (am luat in calcul un volum de apa de 430-450 litri),
- sper ca deseara sa reusesc sa mai fac niste teste de apa,
- in ultima saptamana am remarcat o crestere a algelor de tip "cyano", se pare ca e un fenomen care se intampla frecvent in cazurile astea.... incepe "lupta bacteriilor"!
- dozez, cam la 2-3 zile, cate 3-4 fiole de bacterii ProdiBio... marturisesc ca nu am gasit "alte bacterii", dar nici nu m-am agitat extraordinar de tare pe tema asta.
- daca nu observ nici o modificare notabila, voi trece in luna noiembrie la tratamentul cu NO3PO4-X,
- am citit prospectul de la NO3PO4-X si acolo scrie ca produsul este un mix de methanol+acid acetic (pe romaneste, asta e un melange de votca + otet )... so, nu vad unde e marea jmekerie, da' o sa incerc si asta.
- pentru nitrati (NO3) mai mari de 10 (cred ca ma incadrez aici), doza zilnica este de 3 ml/100 litri apa/zilnic... ar trebui deci sa pun cam 13-15 ml solutie/zilnic.

Am tot studiat forumurile de pe-afara si lumea zice ca metoda aditiei de carbon (votca, otet, zahar, biopellete, etc.) iti permite sa cresti cantitatea de hrana administrata pestilor concomitent cu reducerea substantiala a nivelului de NO3 si PO4. Fiecare acvariu are specificul sau, dar rezultatele generale par a fi imbucuratoare.



PS: "Celebrul" background si cu mine am ajuns la o intelegere... nici el nu ma deranjeaza prea tare, nici eu nu il scot de-acolo

@elven:


Stai frate linistit, ai scapat cu fata curata!


- problemele legate de acumularile de hidrogen sulfurat (H2S) se datoreaza descompunerilor de materie organica intr-un mediu anaerob.
- pe romaneste, daca iei "nisip viu" si il ingropi intr-un strat adanc si gros (DSB), atunci e clar ca toata materia aia vie va muri din cauza lipsei de oxigen... toate mortaciunile se vor descompune incet-incet si rezultatul va fi o acumulare de H2S. E simplu si usor de inteles!
- daca vrei DSB, atunci trebuie sa ai grija ca nisipul din care-l "construiesti" sa fie curat si spalat... astfel incat sa dai posibilitatea bacteriilor anaerobe (responsabile de ciclul nitrificare-denitrificare) sa se dezvolte corespunzator.
- practic vorbind, un DSB nu este altceva decat corespondentul la scara mai mare al un reactor cu Matrix/Denitrate, alimentat la picatura.
- debitul de apa care deserveste DSB-ul trebuie sa fie redus, astfel incat mediul acela (din adancimea stratului de nisip) sa fie sarac in oxigen... de aceea se folosesc debite de 100-200 litri/ora la alimentarea zonelor cu DSB.

Parerea mea sincera este ca un DSB isi va face cu prisosinta datoria numai daca este "generos in dimensiuni" (raportat la suprafata/volumul acvariului). Altfel, pierzi timpul aiurea si ocupi spatiul degeaba in sump. Mai bine iti faci 1-2 reactoare cu Denitrate/Matrix si aia e.

Arata foarte bine!


Da' ti-a ramas sumpu' cam mic ...

Tinand cont ca ai deja pestii bolnavi in acvariu, nu prea iti raman variante convenabile... hraneste pestii ca lumea si roaga-te sa depaseasca momentul.

Bacterii anaerobe... e normal.

Vis-a-vis de grish (Cryptocaryon irritans):

- Metoda 1: Tratament chimic pe baza de cupru... atentie la pestii sensibili si la nevertebrate!
- Metoda 2: Tratament cu hyposalinitate
- Metoda 3: Transferul la 3 zile

http://atj.net.au/marineaquaria/3daytransfer.html

... asta mi se pare cea mai naturala si mai sanatoasa metoda... rata de succes este de 100%.

In putine cuvinte, se pare ca ciclul de evolutie al parazitului poate fi "shuntat" lejer:

- se pune pestele bolnav intr-un vas de carantina (acvariu, galeata, plm) - asta e vasul nr.1
- fara filtrare, doar cu un powerhead... temp. 25 gr.C, salinitatea normala,
- in a 3-a zi (dimineata) pestele se scoate de acolo si se transfera in alt vas (cu alta apa, la aceleasi caracteristici fizico-chimice) - sa zicem vasul nr. 2,
- se lasa pestele acolo inca 3 zile,
- in dimineata celei de-a 3-a zi, se repeta procedura (pestele se scoate si se transfera in vasul initial).

Dupa 2 saptamani, pestele este complet sanatos iar parazitul a disparut.

@daniel12:

Dragule, ai o atitudine gresita vis-a-vis de colegii de forum...

- lumea iti raspunde de placere, nu este nimeni obligat sa scrie ceva...
- lumea raspunde in functie de ce si cat stie... unii stiu mai mult, altii stiu mai putin... fiecare, dupa posibilitati.
- tu trebuie sa iei raspunsurile care iti convin... fara sa faci observatii "agresive" la adresa celorlalti participanti la topic.
- avand o atitudine ca cea de mai sus, iti spun cu certitudine ca vei incepe sa fii "ocolit" de catre colegii de forum... si e pacat, zic eu.


Acum, ref. problema ta... se pare ca nimeni de aici nu a incercat sa bage lut/pamant/argila la creveti...

"Din pamant, din iarba verde" a reaparut la lumina cea de-a 2 anemona fugita-n lume ...

- dupa ce a plecat de pe piatra de origine, a stat inghesuita prin colturi cam 7-10 zile... acolo, poola lumina, poola mancare!
- intr-o noapte (nu stiu de ce, dar toate manevrele astea au loc noaptea) s-a mutat iar... sub o piatra.
- a stat cateva zile si acolo, am apucat sa o hranesc o data... apoi a disparut! Puff si nu mai e!; exact ca in filmele cu Harry Potter .
- aseara am revazut-o pe cumatra, a scos capul in alta parte... evident, tot asa ascunsa sub o piatra...
- este alba de tot (in comparatie cu sor-sa, care e maroniu-roscata) si mica-mititica... i se potriveste versu' ala: "Te vazui in fundu' curtii, galben ca lamaia"
- i-am dat sa manance o bucata de scoica, sa vedem daca se potoleste cu plimbatul de colo-colo.


In rest, totul e in regula... pestii mananca, se alearga, cresc...

Dragule, eu am vrut sa-ti zic ieri ca toata treaba cu tesuturile alea "e de la caldura din vara"... da' m-am abtinut, fiind doar o idee la nivel de intuitie (nicidecum nu mi-a trecut prin cap ca e o bacterie dezvoltata pe fond de stress al coralului).

Testele de astazi:

- NO2=0
- NO3=25 (poate 30, poate 35... testul e destul de "tolerant")
- PO4=25 (in scadere)

"Evolutia" nivelului de fosfati este ceva de genul:

- 24 septembrie - PO4=200 (poate si mai mult de-atat, da' aparatul nu poate citi valori mai mari )
- am schimbat antiphosul din reactor (Seachem - Phosguard)
- 12 octombrie - PO4=88
- 14 octombrie - PO4=68
- 17 octombrie - PO4 = 54
- am schimbat antiphosul din reactor (Seachem - Phosguard)
- 20 octombrie - PO4=25


Nu stiu daca scaderea nivelului concentratiei de fosfati se poate pune exclusiv pe seama materialului din reactor, sau a contat si aditia de otet... sincer, vad ca nitratii stau tot acolo unde erau si la inceputul tratamentului (24 septembrie).

Dragos ma tot bate la cap sa termin cu tampeniile (aditia de otet) si sa incep sa lucrez cu NO3PO4-X (am disponibila o sticla).

Dragule, nu ai ce sa masori, si nici de ce sa masori!


- Pleci de la un fapt cert: "La 30 litri apa / se pune 1 kg sare" (ma rog, conform procentului indicat de producatorul sarii respective)
- Respectand aceasta proportie, esti sigur ca apa rezultata are concentratia de sare potrivita nevoilor tale.

Corelarea dintre temperatura si "salinitate" se refera doar la eroarea citita pe aparatul de masura! Aparatul este "calibrat" pentru o anumita temperatura a apei, asa ca exista variatii ale rezultatului citit, in functie de cat de calda/rece e apa cu care faci testarea.

Dar, la propriu vorbind, apa testata (la diferite temperaturi) aceea are ACEEASI salinitate (dpdv fizic), aceasta nefiind influentata decat de raportul apa/sare.
Ceea ce it variaza tie este doar "acuratetea" citirii pe scala de masura!



Later edit:


Problema semnalata de tine rezida doar din felul in care prepari apa:

1. Daca pui apa si apoi incepi sa adaugi sare, avand doar grija "sa citesti" aparatul... este evident ca rezultatul final depinde de temperatura apei (pentru ca aparatul este "pacalit" in plus, sau in minus)... asa ca o sa ai in realitate o apa "mai dulce" sau "mai sarata", desi pe scala tu citesti rezultatul de 1.025. Este clar ca aceasta metoda este valabila doar in cazul in care apa ta are temperatura egala cu cea pentru care e "calibrat" aparatul (ca sa ai o citire corecta).

2. Daca insa pui apa si sarea, in proportie fixa si conform retetei producatorului... atunci esti sigur ca apa preparata este "cat trebuie de sarata" si te doare la bascheti de "citirea" pe aparat. Lucru pe care ti-l si recomand, de altfel .

Xenia se muta singura, acolo unde ii convine... la mine au migrat palcuri intregi, de pe "piatra mama" pe alte pietre.

viulian wrote:... Problema este ca in functie de instrumentul de masurare al salinitatii (poate mai putin cele cu compensare de temperatura) nu poti fi sigur de concentratie decat daca apa ajunge la 25 de grade. Acuma nu ma mai grabesc si stau cu apa la pregatit mai multa vreme, inainte preparam si schimbam totul intr-o seara (dupa ce in seara precedenta "culegeam" RO-ul) dar acum incalzesc o zi, a doua zi pun sarea, abia a treia zi ma apuc si fac schimbul de apa.

....

Eu cred ca e vorba totusi doar de acuratetea citirii... pentru ca, in fond, ai aceeasi cantitate de apa + aceeasi cantitate de sare -> acelasi amestec, cu aceleasi caracteristici.
Preapara apa, la 20 de grade, si verifica salinitatea... apoi, incalzeste aceeasi apa la 25 de grade si mai verifica inca o data. O sa vezi ca exista variatii pe aparat, desi concentratia de sare a ramas aceeasi.


Eu folosesc sare de la Seachem... pun apa in galeata, presar sarea cu mana (ca zaharul pe prajituri ) si apoi amestec totul cu o bucata de teava de plastic. In 5-10 minute, sarea se dizolva complet iar apa e limpede. Atat! Stiu cata sare pun, asa ca nu mai stau sa masor salinitatea de fiecare data.

Da mah, asa e cu sarea aia... am uitat sa studiez Seachemu' meu, da' o sa iti spun ce scrie pe galeata originala.


In alta ordine de idei, va anunt ca ieri am trecut pe la Dragos ca sa-i inapoiez (cu multumiri!) flaconul de Aiptasia-X... cu care fericita ocazie, am stat oleaca de vorba si am belit ochii in acvariul sau. Un acvariu superb, cu pesti sanatosi si corali frumosi... cu toate ca are nitratii si fosfatii mici, sa stiti ca acvariul ala se prezinta foarte bine!

Salutare si bun venit!

- Si eu folosesc un TUNZE DOC PROTEIN SKIMMER, dar l-am pus direct in bazin... sunt multumit de el, isi face treaba si e foarte silentios.
- Sistemul bean-animal e mare smecherie, am vazut la Dragos (kirucd) cum functioneaza si sunt convins ca e foarte fiabil.
- Daca as face un sump, cred ca as utiliza tot aceeasi schema ca si tine: camera de captare -> sicane -> camera skimerului + matrix -> sicane -> reactoare (altele decat cel de nitrificare-denitrificare) + recirculare.
- Dispunerea reactorului cu matrix in ultima sectiune (a pompei de recirculare) ar fi o greseala... bacteriile trebuie hranite, inainte ca apa sa fie skimmata.

Ca observatie personala (si subiectiva, fireste) as zice ca ai extrem de putina piatra in bazin.



Later edit:


Pana am scris eu, tu deja ai postat si poze recente (nu le vazusem decat pe cele din primul post al topicului)... asa da, mai merge! Felicitari!


PS: Aia e xenia? Imi place foarte mult cum arata bazinul tau!

E bine de stiut acest aspect.
Oricum, nu mi se pare foarte in regula aceasta "decantare pe fundu' sacului"... plm, nu e o sare pe care o amesteci tu cu diverse chestii si te miri apoi ca se alege ca graul de neghina.


E in regula insa faptul ca animalele noastre nu prea par sa dea atata importanta unei variatii moderate a parametrilor.






PS: Nea' Dragos, da' niste poze nu vedem si noi?

Ma alatur corului de uratori... foaarte misto acvariul, bravo Cristi!

Teoretic vorbind, solutia cu sump este mai buna (daca ai spatiu suficient, si daca sumpul e generos in dimensiuni)... practic, filtrele tip "canistra" fac fata cu brio oricarui fel de acvariu.