Am priceput cit de cit partea cu diferentele de iluminat.

Cred ca ambele variante de controlere pot fi modificate.
la 420 e evident ca s epoate.

La 420 ai o schema aici (de unde mi-ai dat citatul):
http://www.plantedtank.net/forums/20-diy/980633-how-use-tc-420-control-ldd-drivers.html

La controlerul nou sa verifici exact daca grila de la tranzistorul MOSFET e tot acolo - daca e alt tranzistor cauti datasheetul la producator.

Sa nu alimentezi 420 cu mai mult de 24 de volti - la peste 30 se ard tranzistorii.

Sa nu te aud ca lipesti fire in interior in timp ce e alimentat - scoti alimentatorul si sursa (daca ai separata) din priza.

Multumesc mult de sfaturi.
Tind sa fiu foarte prudent cand vine vorba de curent electric.
Tata e electrician si ca atare am avut in general prize crapate prin casa, unde se vedeau firele. Am trecut de faza cu bagat cuiul in priza sa vad ce se intampla.

alexiumihai wrote:

A doua intrebare: ce sunt chestiile legate in serie cu cate trei LED albastre si ce e chestia legata in serie cu ventilatorul? Sunt niste versiuni antice de LDD?

La leduri, cred ca este un step-down (sa reduca voltajul de la 12v la 10.5v) sau un fel de LDD (sa limiteze curentul consumat de leduri): controllerul da 12V iesire, dar ledurile inseriate au 3*3.5v=10.5v, de aceea pt a nu le arde se mai pune ceva.
Aici depinde cine limiteaza (controller/ldd) si ce limiteaza (voltaj sau curent).
La ventilator este o dioda.

Am gasit dioda a fi 1N5338B ZENER DIODE 5.1V 5W.
Evident ca functioneaza pe ansamblul vechi.
Intrebarea este: daca folosesc o sursa de 12V cu amperaj mai mare de 6A, folosind aceeasi dioda, ard ventilatorul? Daca da, ce alta dioda ar fi safe pentru ventilator cu specificatiile DC12V 0.16A, respectiv DC12V 0.30A?
Sau doar voltajul dat de controller e constant la 12V si ventilatorul isi trage doar cei 0.13/0.16/0.30A de care are nevoie?

Intrebarea este: daca folosesc o sursa de 12V cu amperaj mai mare de 6A, folosind aceeasi dioda, ard ventilatorul?

Dioda este pusa ca sa nu arda "controllerul", pt ca ventilatorul poate functiona si ca generator (produce curent).

Ventilatorul sau alt consumator electric ia ce curent ii trebuie indiferent de ce curent poate sa genereze alimentatorul.

Alimentatorul genereaza o tensiune fixa (12V in cazul tau). Consumatorii dupa alimentator iau cit curent le trebuie cu conditia ca totalul curentului luat din alimentator sa nu depaseasca cit poate sa genereze alimentatorul (6 amperi in cazul tau - daca e ala din primele posturi).

Dioada Zener functie de cum e pusa in circuit poate sa si scada tensiunea de alimentare a ventilatorului.

Catodul diodelor e marcat de obicei cu un inel de vopsea, o dunga cit mai apropiata de terminalul respectiv sau cu simbolul diodei orientata spre terminalele diodei. Daca anodul Zenerului e spre plus are doar rol de protectie, daca e catodul spre plus pe Zener va fi o cadere de tensiune de 5,1V. Prin Zenerul respectiv poate sa treaca un curent de pina la 5W/5,1V=aproape 1A. Anodul e terminalul sub forma de sageata pe scheme.

Adica poti alimenta ambele ventilatoare din poza simultan puse in paralel pe acelasi canal. Daca pe dioda cad 5V inseamna ca tensiunea de alimentare a ventilatorului e de 7V - deci e folosit sub turatia normala.

@um02122 - te deranjeaza daca o sa folosesc una sau doua din pozele tale intr-un alt topic? E o ilustrare buna despre ce se intimpla cu unele materiale neprotejate impotriva umiditatii in 2-3 ani de functionare.

quote=liv1305]
@um02122 - te deranjeaza daca o sa folosesc una sau doua din pozele tale intr-un alt topic? E o ilustrare buna despre ce se intimpla cu unele materiale neprotejate impotriva umiditatii in 2-3 ani de functionare.

Multumesc tuturor care m-au sfatuit.
Am decis sa incerc urmatoarea configuratie spre sfarsitul lunii (intrucat inca imi mai lipsesc cateva componente).

¤ Sursa: chinezeasca, DC12V 10A
¤ Controller: TC420, se alimenteaza la 12/24V si are cinci canale dimmabile care dau 12/24V constant si pana la 4A pe canal.
¤ Patru LDD 1200 mA, cate unul pentru canalele 1-4.
¤ Un ventilator la 12V, voi folosi dioda respectiva doar pentru protectia controllerului, nu vreau sa reduc voltajul / turatia (care se poate controla oricum din TC420 pana la limita inferioara de vreo 30-35%) pentru canalul 5.
¤ radiator (voi cauta unul cu baza si lamele mai groase)
¤ cutie de proiect din aluminiu cu o fata lata culisabila si laturile mici atasate cu suruburi
¤ 12 LED CREE XT-E Royal Blue si 12 LED CREE XT-E Cool White (5W, 1.5A max, 3.4V max) distribuite cate sase pe canalele 1-4, grupate in serii de trei, cu cate doua astfel de serii in paralel pe canal. Fiecare canal va avea intre el si cele 6 LEDuri cate unul din cele patru LDD 1200mA. Astfel, ar trebui sa am 600 mA pe fiecare LED si 6 volti cand rulez canalul la 100%. Din experienta stiu ca prefer sa rulez LEDurile la max 85%, cu un raport alb:albastru 2:3 (deci albele le tin sub 60%).
¤ grila protectie pentru ventilator
¤ am cablul gros multicore care ar trebui sa suporte intensitatile vehiculate - va uni controllerul de cutia de aluminiu cu LEDuri
¤ voi lipi LEDurile de radiator cu pasta termoconductoare adeziva
¤ cablul va iesi din cutia de aluminiu printr-o duza impermeabila
¤ voi incerca sa pun lentile de 90° - ledurile au unghiuri de 120°
¤ voi incerca sa izolez cutia pe interior cu silicon pe partea cu LEDuri; partea de racire va fi expusa

Intrebarea este: la arderea unui LED, vor fi restul LEDurilor de pe acel canal protejate, sau se vor arde datorita tensiunii prea mari?

um02122 wrote:
A doua intrebare: ce sunt chestiile legate in serie cu cate trei LED albastre si ce e chestia legata in serie cu ventilatorul? Sunt niste versiuni antice de LDD?

Am aflat ce sunt: buck converter module, constant current, voltage adjustable.

In ultimii 3-4 ani de cind eu si citiva prieteni jonglam cu diverse LED-uri (CREE, Nichia si Seoul intre 1W si 10W) am reusit sa le prajim foarte rar doar in 2 conditii:

1. Am bagat copitele prea grabiti in potentiometrii de reglare a tensiunii si a fost depasit curentul maxim suportat.

2. Hai sa facem un test rapid. N-am radiator destul de mare. Las' ca il tinem doar 2-3 minute. S-a ars dupa vreo 10 minute in timp ce masuram ceva, iar radiatorul ajunsese sigur peste 100 de grade Celsius.

Dupa cum vezi greselile ne-au apartinut in totalitate. Am si acum un Cree de 5W pe post de lampa de birou - cred ca l-am facut prin 2010 sau 2011.

Producatorii zic ca ledurile actuale pot sa lucreze la o temperatura ambientala de maxim 85 de grade Celsius. Nu am ajuns pina acolo, dar la 45 de grade da.

Ca o concluzie daca nu depasesti curentul maxim suportat de LED si ai radiatoare destul de mari nu ar trebui sa ai vreo problema.

Am lucrat cindva multa vreme intr-un laborator de chimie industrial (acizii si bazele concentrate erau ceva normal) - un montaj neprotejat rezista maxim o luna, doar conectorii auriti rezistau. Daca la tine s-au corodat suruburile doar atit in 3 ani e chiar bine.

In ultimele poze care le-ai pus sint intradevar regulatoare de tensiune si curent constant. Dar au tensiune de alimentare continua nu in implusuri ca la 420 si toate sint cu reactie - tensiunea si/sau curentul de la iesire sint transmise inapoi la regulatorul in comutatie printr-un fir separat. Pe modul care il ai acolo ai 2 fire la intrare si 2 la iesire. Ca sa poti avea o reactie ar trebuie sa fie inca un fir de undeva de la iesirea dinspre leduri catre partea electronica.

Inca o intrebare:
Daca am voltaj constant din TC420, e adevarat ca ma cam complic inutil punand si LDD-uri pe seriile de leduri?
Vreau sa keep it simple /stupid aka KISS

Nu.
Faci o confuzie. Tensiunea care e generata pe iesirile de la tc420 este de 12V (minus caderea de tensiune pe tranzistorul final - nu merita sa verific cit e) . Dar e modulata de un semnal cu factor de umplere variabil de frecventa mare - frecventa care e mult peste ceea ce pot observa ochii umani - in jur de 24 Hz - cu titlu informativ mustele comune pot sa observe frecvente mult mai mari decit noi. Ce inseamna asta?
Pentru noi o succesiune de cadre (poze succesive) proiectate cu o viteza de peste 24 de cadre pe secunda pare o miscare continua - e o combinatie dintre sensibilitatea la culoare a ochiului, timpul de transmisie a semnalului catre creier si intirzierile intre fiecare neuron. Exista o metoda foarte usora ca sa verifici asta. Sint pe piata mai multe leduri rosii/verzi. Practic e un led verde cuplat antiparalel cu un led rosu (catodul de la verde e legat la anodul de la rosu si anodul de la rosu e cuplat la catodul de la verde). Sau lipesti 2 leduri (rosu si verde antiparalel. Le alimentezi printr-un 555 cu frecventa variabila - gasesti nenumarate scheme. La frecvente mici (cam sub 16Hz) o sa vezi clar cum cele 2 leduri sint alternativ rosu si verde. La frevente mai mari - peste 24Hz (pentru ochii nostrii) vei vedea ca ledul respectiv e galben. Daca pui un osciloscop pe iesirea de comanda a ledurior o sa vezi ca factorul de umplere nu s-a schimbat intre 16Hz si 24Hz. Ce s-a schimbat - e doar perceptia creierului tau la o frecventa mai mare decit poate sa perceapa.

Plantele (in cazul tau coralii) vor percepe doar o schimbare in intensitatea luminoasa care nu e prea vizibila pentru ochii tai (ochiul uman are o caracteristica asimptotica foarte adaptabila - daca primeste mai multa lumina decit poate accepta taie zdravan din lumina (prin cornee) si isi micsoreaza/mareste sensibilitatea). De-aia poti sa vezi si noaptea la 1-2 lux si ziua la 50000 sau 200000 de lux - sint 5 ordine de marime.

LDD-urile sint concepute sa asigure un curent constant (pentru comanda ledurilor) si atit. Cita lumina dai hotarasti tu din comanda factorului de umplere - din sliderele din program.

Comanda principala nu este ce tensiune am (sau ce curent am). Curentul (si implicit tensiunea) este fix - e generat de LDD. Cit timp este iluminat stabilesti din factorul de umplere care poti sa il variezi cum vrei.

Nu te complici punind LDD pe seriile de leduri. Controlezi ledurile stabilind exact unul din parametri - curentul ( care e pricipalul factor la leduri - ramine la latitunea ta cit timp si in ce cantitate (procentual) va fi iluminat.

Vad ca am fost putin neclar. LDD-ul stabilizeaza cantitatea de lumina care e generata de led (pe zi sa zicem). Mai ai de stabilt cit timp va fi aprins ledul pe zi - asta poti sa hotarasti tu. Asta e factorul de umplere.

Cu o observatie suplimentara - orice organism are nevoie de o perioada de pauza (intuneric daca peferi) mai mare sau mai mica. Toate testele care au implicat mentinerea unui organism biologic in stare de functionare permanenta au esuat pe intervale mai lungi de timp. Cel putin cele de care am auzit sau citit pina acum.

um ai citit asta http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/32598.page
?
nu stiu cati volti scoate pe semnalul pwm acel controller tc, adica nu stiu daca se preteaza sa controlezi ldd-ul cu semnalul pwm de la tc420, cred ca e facut sa controlezi direct ledurile.

L-am citit (cam repede) da o sa-l mai vad.

TC420 e gindit ca alimentator pentru benzile luminoase care necesita tensiune fixa.
LDD-urile genereaza curent constant pentru alimentarea ledurilor.
Daca LDDurile sint alimentate direct la 12/24V (nu prin iesirile din TC) trebuie doar sa transferi comanda PWM la LDD.



@um02122
Si abia acum mi-a picat fisa.
Nu trebuie sa lipesti fire in interiorul cutiei. Cauta in cel mai apropiat magazin de componente electronice rezistente de 4,7K sau de 5,6K de 0,5W (sau de 0,25W, de care au - K e de la kiloohmi) neaparat cu terminale (cu fire adica).Pe aici e vreo 5-10 bani bucata . Montezi cite una intre fiecare iesire (CH1...5) si V+ la Output. Semnalul PWM de la LDD il legi direct la CH1...5 corespunzator.

Si o observatie - folosind LDD pentru alimentarea LEDurilor poti sa folosesti si benzi luminoase pe acelasi canal daca nu depasesti puterea.

liv1305 wrote:Cauta in cel mai apropiat magazin de componente electronice

Cel mai apropiat este eBay-ul din colt.
N-am vazut niciun magazin de electronice nicaieri in UK, cel mult de electrice. Tara consumatorista, nu foloseste multa lume ciocanul de lipit.

Si ce crezi ca pe aici e altfel?
Nici macar nu mai citeste nimeni vreo carte.
Toata lumea se uita pe facbook si vrea o rezolvare instantanee a tuturor problemelor.

Ma simt cu musca pe caciula. Mai putin cu feisbucul.

Si vrei sa te cred?

Manualele de medicina mi s-au parut cam voluminoase, fata de ale mele.

Da, dar stau prost pe electronica.

Ca si alti 99.999% din oameni. Dar macar incerci sa adaogi ceva in plus la cunostintele care le ai.

Si oricum treaba ta ca medic nu e sa proiectezi/construiesti/modifici aparatele. Trebuie sa interpretezi valorile care le citesti si sa faci ceva util in meseria ta cu datele respective. Parca la voi medicii e o diferenta mare intre 39 si 41 de grade Celsius la febra organismului uman. La un radiator se poate spune ca nu e prea mare diferenta.

PLM, daca e peste 38 °C noi sarim pe pacient cu:
- analize de sange inclusiv hemoculturi
- radiografie de plamani
- microbiologie din urina (ne uitam dupa leucocite, hematii si nitrati pe dipstick; se pare ca daca ai bacterii in urina, acestea proceseaza ureea la amoniac, nitriti si in final nitrati, suna cunoscut, nu?)
- punem acces venos si daca analizele de sange sunt triste, incepem antibiotice iv empiric, pana avem restul de mai sus
- dam si fluide iv, se pare ca fac bine in sepsis

In general pacientii nu fac febra inalta, nu prea am vazut temperatura peste 39 °C. Aici in UK se stie ca paracetamolul luat corect este cel mai potent antipiretic.

Partea proasta ca pacientii mei mai si mor. In medie cam unul pe saptamana, vreo 50 intr-un an.

In concluzie, a inceput sa ma manance in fund sa-mi iau cateva surse si sa incep joaca. Am exersat putin pe LEDurile rosii de 3W cu sursa de la AquaRay de 12V / 700 mA. Ciocanul merge ok, LEDurile se aprind, toate bune si frumoase.