Cu mare placere Lucian, suna-ma, in weekend sint in Bucuresti

Eu am si vazut ledurile, le-am pipait... marfa!

Sa prezentam "marfa". Ventilatorul este facut de Sony pentru televizioare. Este foarte silentios si are controlul turatiei printr-un senzor de temperatura (piesa mai mare legata de fire) care se prinde cu surub de radiatorul pe care il racim.
In rest pozele "vorbeste".

Cand termin montajul de test o sa pun rezultatele.

Cool
Maine iti aduc radiatorul si PAR metrul

Si a trecut weekendul inzapezit. Dragos mi-a adus radiatorul, Par-metrul urmeaza sa-l iau mai incolo.
Mai intai se face planul: cate randuri, cate coloane, distanta dintre randuri, etc.
Se traseaza reteaua de axe pe care se vor aseza LED-urile.

ATENTIE: Manipularea pieselor de aluminiu pe care veti prinde LED-uri trebuie tratata cu foarte multa atentie. Trasati doar cu creionul. NU trasati cu piese metalice - raman zgarieturi si contactul cu placuta LED-ului va fi deficitar. Un contact prost poate reduce eficienta radiatorului cu peste 40% si nu procentul este cel care sa va ingrijoreze ci faptul ca LED-ul se poate arde.
La un radiator conteaza 3 lucruri:
- suprafata radianta
- contactul cu sursa de caldura
- capacitatea de a prelua rapid caldura. Acest parametru este de obicei ignorat. Degeaba avem un radiator cu o suprafata de 1mp daca cantitatea de caldura degajata instantaneu nu poate fi preluata si transmisa catre suprafata radianta. In mod normal aceasta se realizeaza printr-o sectiune mare a profilului radiatorului in zona de contact si din ce in ce mai subtire catre extreme...
Placutele stea pe care sunt lipite de obicei LED-urile de putere au o grosime intre 1,5 si 2mm. Radiatorul pe care prindem aceste placute trebuie sa aiba o grosime de minim 2mm.

Prinderea placutelor pe radiator se poate face in doua moduri: cu suruburi si prin lipire cu o pasta de lipit termoconductoare. Lipirea este mai rapida insa conductivitatea termica este mai mica decat la prinderea prin suruburi iar solutia este definitiva si daca se arde un LED nu mai poate fi inlocuit in aceiasi locatie. La prinderea prin suruburi se unge suprafata de contact pasta termoconductoare fara silicon. Un brand foarte utilizat este Arctic Silver. Atentie insa si la pasta de lipit si la pasta de contact stratul care se da trebuie sa fie foarte, foarte subtire. El trebuie doar sa "umple" denivelarile microscopice. Daca exista denivelati mai mari de sutime de milimetru pasta nu prea isi face treaba (o sa vorbim despre asta la curatarea si lustruirea suprafetei de contact).

Suruburile trebuie sa fie de maxim 3mm (golul din placute este de 3,2mm). In functie de grosimea si forma radiatorului se poate merge pe:
- sistemul surub/piulita si in radiator se dau gauri mai mari cu 0,2-0,5mm mai mari decat surubul
- gauri filetate in radiator si in ele se insurubeaza suruburile. Cu ocazia asta mi-am scos de la naftalina si trusa cu filiere si tarozi (fig5). Am gasit tarozi de 2mm, 2,5mm si 3mm dar nu am gasit port-tarodul si mi-am dat seama ce laburioasa ar fi fost lucrarea asa ca am renuntat ).
- utilizarea de suruburi autofiletante sau autoforante (cu o gaurire in prealabil cu spirale cu 0,5mm mai mici decat diametrul surubului). Varianta asta am ales-o eu fiind cea mai comoda mai ales pentru teste.
Pentru izolare ne mai trebuie si niste garnituri de plastic.

Dupa ce am trasat primul grid (fig1) am observat ca suruburile mele cadeau unele in goluri altele pe aripile radiatorului (fig2). Am modificat pozitia grilei incat sa cada pe goluri (fig3). Distanta dintre gauri la placutele de 20mm este de 19mm. Am trasat si centrele acestor gauri. Cu un punctator (o scula ca un pix cu varf ascutit) si un ciocan am marcat centrele gaurilor (fig4). Aceasta se face pentru a avea precizie maxima la gaurire (sa nu ne fuga spiralul).

Gaurirea aluminiului nu este grea dar nici usoara... Exista spirale speciale (unghiul de atac este mai ascutit) dar merg si cele pentru otel. Se selecteaza o turatie mai redusa si nu se apasa tare. Se asigura iesirea spiralului intr-o bucata de lemn preferabil, daca nu se poate sa fiti atenti la la iesirea din material sa nu sgariem radiatorul cu mandrina sau sa gaurim masa, etc. Spiralul se curata cu o perie dupa fiecare gaura deoarece aluminiul adera la burghiu.

Dupa gaurire cu un spiral cu diametrul de 2-3 ori mai mare se sanfreneaza manual gaurile (indeparteaza muchia gaurii care de obicei este mai inalta decat suprafata radatorului).

In figura 6 se vede radiatorul gaurit complet.
Am omis sa spun ca am ales un grid de 5 x3 LED-uri pentru a putea monta cele 15 LED-uri de test pe care le am acum.

Am trecut la lustruirea suprafetei de contact. Ea era foarte zgariata (vezi detaliul din fig. 8). Atentie cand cumparati aceste radiatoare, mai ales cele mari, pe care vanzatorii le manipuleaza ca pe sacii de cartofi.
Nu utilizati smirghel - va da aparenta de curatare insa zgarieturile vor fi foarte mari chiar si la cele mai fine granulatii. Eu am utilizat o laveta aspra de curatat vase de bucatarie (fig 7)
In faza finala voi lustrui cu pasta de dinti pana la luciu oglinda (sa stiti ca nu este greu)

Maini de aur!

Super tutorialul, asteptam continuarea

koala wrote:Maini de aur!

Si minte de diamant .

Ne marginim la citit pentru ca nu prea mai ai ce scrie, Lucian a "bibilit" subiectu' in toate directiile pina la detalii marunte.

Si ficat de otel, daca e sa ma gandesc mai bine ...

ne aducem aminte de un oarece "nano" care a mai fost bibilit si sustinut asa

si eu ca si koala: citesc in continuare desi nu mai inteleg nimic demult

scorpionul wrote:ne aducem aminte de un oarece "nano" care a mai fost bibilit si sustinut asa

A fost "pe spaga", d-aia s-a intamplat asa!

Multumesc baieti. Si voi ati adus contributii valoroase de foarte multe ori si asta conteaza intr-o comunitate

Repostez o poza in care am dat si detalii despre trasare (trebuie pregatita foarte bine pentru ca odata date gaurile nu se mai poate face mare lucru).

Cei care au LED-uri mari (>1W) montate pe radiatoare ne pot spune aici despre incalzirea radiatoarelor si eficienta racirii... Minim de date: tipul si puterea ledurilor, regimul maxim al lor si regimul de alimentare, tipul radiatorului si suprafata lui si neaparat temperatura radiatorului si daca are sau nu ventilator.
Spre exemplu: 7 Leduri din care 6 Deep-Red de tip CREE... de 3,5Vx1000mA max, alimentat la 3,2Vx700mA si unul Royal Blue de tip Cree ... de 3,5Vx1500mV max alimentat la 2,9Vx700mA, radiator de 190mmx500mmx50mm, racire naturala, temperatura - caldut la mana sau 39-40 grade dupa 5 ore de functionare (exemplul este cu totul si cu totul intamplator )

Munca de chinez batran Lucian felicitari pt documentare uite si eu am un proiect DIY cu leduri. Eu am optat pt un sistem cu microcontroller arduinio (super multumit de el) si un display tft 3.2 inc .Poti seta dimingul cum doresti tu pt fiecare culoare si mult mai simplu
Ledurile sunt de 1 w diferite culori (inca testam ) alimentate de la o sursa de pc care o aveam prin casa si 4 dc dc converter pt a seta tensiunea care o doresti si 4 tranzistori mosfet pt diming folosesc PWM de la arduinio
Pentru racire m-am gandit sa folosesc tot ventilatoare PWM care le poti seta turatia in functie de temperatua radiatorului .Urmaresc cu interes subiectul daca crezi ca te pot ajuta cu mare placere

@Bita: orice informatie utila si pentru altii este binevenita. In decursul topicului am pus mai multe intrebari la care inca nu am primit raspunsuri - este o alta zona care merita acoperita... iar proiectul tau prezinta-l si sigur mai are cineva de invatat cate ceva

Sa revenim la comportamentul plantelor. Plantele au o crestere mai buna daca cu 1-2 ore inainte de intuneric lumina este “calda” – apusul de soare - si mai mult s-a descoperit ca influenta cea mai mare o are lumina din zona extrema a zonei rosii spre infra-rosu. Aceasta informatie am gasit-o si in alte locuri dar nu avea nume decat intr-un loc unde l-au numit efectul Afterburn asa ca am pastrat aceasta denumire in continuare.
Se pare ca plantele asteapta acest semnal de “culcare” si sa treaca la regimul de somn/pauza. Aceasta lumina din zona indepartata a rosului (care iese din spectrul vizibil) nu are niciun aport in fotosinteza si cu toate astea randamentul de crestere a fost substantial daca s-a oferit aceasta perioada de iluminare speciala. Aceasta lumina nu trebuie totusi confundata cu radiatiile infrarosu care sunt incepand din zona 780nm. Zona care ne intereseaza este inzona 670-740nm – lumina cunoscuta ca fiind Far-Red (rosu-indepartat).
Acest fenomen este deosebit de efectul Emerson de care v-am vorbit in posturile anterioare.

Deja informatiile de pana acum ne conduc la concluzia ca in decursul a milioane de ani plantele s-au adaptat unui ciclu diurn. Astfel dimineata trebuie sa avem lumina de intensitate redusa si mai bogata in UV (rasaritul), spre seara scade intensitatea luminii odata cu cresterea cantitatii de Rosu-indepartat (apusul). In cursul zilei trebuie o combinatie de Rosu (Red+Deep-Red) si Albastru (Blue+Royal Blue) asezonat cu un pic de verde (am mai spus de ce). Si raportul dintre ele variaza in functie de ora din zi si anotimp si ce ne dorim – sa creasca planta in inaltime, sa creasca masa plantei si mai indesata, sistemul radicular, etc.
Ce faceam noi pana acum era sa variem doar intensitatea luminoasa. Dispersia spectrala insa era aceiasi pe tot parcursul zilei. Cel mult diferea putin prin punerea pe cele 2 canale, tuburi de neon diferite. De obicei spuneam ca mai mult e mai bine... ceea ce nu intotdeauna este si corect

Alte evolutii ale proiectului:
- Am testat popnituri de aluminiu si cupru care pot fi o alternativa de prindere a placutelor cu LED-uri si in mod cert le voi utiliza la realizarea radiatorului si al carcasei;
- am cumparat o pasla noua pentru lustruirea radiatorului;
- nu am gasit un port tarod care sa "prinda" tarozi cu capatul subtire (2mm) - mai cautam, azi am fost in 3 magazine si nu aveau
- sunt pe cale sa rezolv destul de elegant problema saibelor izolatoare pentru prinderea placutelor cu LED-uri: se gasesc placute de mica pentru prinderea tranzistoarelor de putere si a altor componente de radiatoare. Cu doua preducele (de 6mm - o am si de 3mm) se pot realiza saibe care si izoleaza electric dar si transmit caldura.
- am gasit si am cumparat conductori plini de 0,6mmp
- am mai comandat o serie de LED-uri din Europa din gama Osram. Sunt din gama OSRAM Oslon SSL 80 care au lentila pe led si au unghiul de iluminare de 80 grade deci nu mai necesita alte lentile aditionale. Cu toate ca sunt un pic mai scumpe decat cele de la StevesLeds per total pot iesi mai ieftin deoarece nu mai trebuie lentile suplimentare, transportul este mult mai ieftin si nu se mai plateste TVA... Osramul era una din cele doua firme care se pare ca fac cele mai reusite LED-uri colorate, cealalta fiind Philips Luxeon (Cree-ul sunt buni in lumina alba).
- realizarea partii de dimare este inca in ceata dar cu sanse de rezolvare
- inca mai studiez partea de racire/radiator/corp lampa - toate sunt legate. radiatoarele pline si masive sunt o solutie insa nu este eleganta si pentru o lampa de 130x45cm ar fi cam 15kg de aluminiu Ma gandesc sa utilizez o placa de aluminiu (de 2-3mm) de care sa prind LED-urile si deasupra sa prind cu popnituri aripioare subtiri de aluminiu pentru a mari suprafata de racire - o idee buna ne-a dat-o Lucian (cel cu multi de 7 ) - profil de aluminiu de la sinele sistemului de usi glisante (un profil cu 4 aripiore de 6cm latime si 2cm inaltime, care este in jur de 40 lei/2m) de care sunt aproape convins ca nu "tine" singur puterea preconizata de mine (inca un lucru care trebuie studiat).

Nu am precizat: la orice prelucrare prin aschiere a aluminiului (gaurire, filetare) umectati sculele cu gaz (motorina) pentru ca aluminiul sa nu adere la scula. Nu se pune mult, o carpa umeda este de ajuns...

Vreau sa gasesc o aranjare a LED-urilor astfel incat sa poata fi modular. Cea mai uzuala dimensiune este 600mm asa ca am inceput de aici.
Tot din diverse calcule am ajuns la un numar de 24 LED-uri pentru un segment de 600mm.
Mai jos sunt cateva aranjamente ale acestor LED-uri. Daca se utilizeaza placute cu 3-4 LED-uri nu mai sunt necesare gruparile. Aceste grupari ajuta sa se formeze o lumina mai uniforma in acvariu.

Da' stiu ca ai de lucru!

Din ciclul lumina si plantele:

Clorofila absoarbe lumina albastra si rosie si transmite energia pe un lant de transport de electroni pe baza de pigmenti. Energia este in cele din urma folosita pentru a produce legaturi chimice de energie inalta, care pot fi utilizate pentru o serie de transformari biochimice, inclusiv fixarea de acid carbonic in zaharuri.

Lumina verde nu este folosita sau absorbita si acesta este motivul pentru care majoritatea frunzelor plantelor le vedem verzi in lumina soarelui.
Cu toate acestea, abservam o multitudine de plante cu frunze de o varietate de alte culori cu nuante de rosu, maro, violet pana la negru. Aceste culori sunt cauzate de alti pigmenti, precum betacyanins si anthocyanins produsi ca raspuns la stresul indus de mediu/nutrienti, ca un mecanism de filtrare a radiatilor solare puternice sau ca un criteriu de reproducere selectiva de soiuri. Acesti pigmenti nu sunt utilizati in fotosinteza permanent si pot fi de asemenea produsi numai in plantele care cresc in lumina puternica, mai ales in lumina cu un continut de albastru si ultraviolete mare. Vezi Radule ce trebuie pentru a inrosi plantele

Lumina albastra stimuleaza productia de clorofila mai mult decat orice alta culoare, incurajeaza formarea de frunze groase, tulpini puternice si cresterea vegetativa compacta.

Pigmentii Carotenoide din plante, pigmenti galben-portocalii, absoarb lumina albastra si controleaza caderea frunzelor si coacerea fructelor. Riboflavina (vitamina B2) absoarbe lumina violet si influenteza fenomenul de "fototropism", miscarea frunzelor plantelor, ca raspuns la lumina.


450 nm BLUE
Aceasta lumina in afara de absorbtia directa in fotosinteza mai induce raspunsuri ale plantelor cum ar fi: inhibarea cresterii pe inaltime (alungirea) si imbunatateste cresterea rasadurilor. Recomandata ca lumina suplimentara pentru rasaduri si plante tinere in faza vegetativa a cresterii lor cand alungirea trebuie redusa sau eliminata.

Lumina rosie este foarte importanta pentru reproducerea plantelor. Pigmenti phytochrome absorb din zonele Red si Far-Red ale spectrului luminii si actioneaza asupra germinarii semintelor, dezvoltarea radacinilor, tuberculilor si formarea bulbilor, hibernarea vegetativa, inflorirerea si productia de fructe. Prin urmare, lumina rosie este esentiala pentru plante.

624-630 nm RED
Aceasta lumina are un mare randament cuantic in fotosinteza plantelor. In acelasi timp absorbtia phytochrome este considerabil mai redusa decat cea a luminii din zona spectrala Deep-Red 660nm. De aceea este utilizata pentru a echilibra actiunea asupra pigmentilor phytochrome spre valori mai scazute, apropiate de lumina solara/naturala, fata de lumina de 660nm mai ales cand este combinata cu lumina Far-Red 730nm.

660 nm DEEP RED
Aceasta lungime de unda are cea mai puternica actiune fotosintetica si cea mai puternica actiune asupra pigmentilor phytochrome si a germinatiei, infloririi si altor procese. Foarte eficienta pentru prelungirea ciclului diurn, intrerupe ciclul nocturn, are actiune directa asupra fenomenului si ciclului de inflorire.

730 nm FAR RED
Desi aceasta lungime de unda este in afara intervalului fotosintetic, are cea mai puternica actiune de absorbtie a pigmentilor phytochrome – fenomenul Emerson. Este necesar pentru plantele care necesita valori relativ scazute a foto-echilibrului phytochrome. Poate fi utilizata la sfarsitul fiecarui ciclu de lumina pentru a promova inflorirea anumitor plante.

Din ciclul sa invatam de la altii:
Sunt firme care au dezvoltat arii de LED-uri "specializate". Mai jos sunt date un exemplu de astfel de arii, interesante sunt spectrele si explicatia lor pentru fiecare tip de grup de LED-uri.

Spectrul F1 – De uz general si de inalta eficienta – Acest spectru este potrivit pentru majoritatea plantelor pe parcursul ciclului lor de crestere. Contine o proportie mare de lumina rosie, care stimuleaza fotosinteza in timpul etapei de crestere vegetativa si faciliteaza stadiul de inflorire. Acest spectru are cea mai mare eficacitate de fotoni dintre toate spectrele si este recomandat pentru aplicatii cu un buget de energie redus.

Spectrul F3 – De uz general, cel mai bun pentru germinare si inflorire - Acest spectru produce cel mai rapid germinarea pentru speciile de plante ale caror germinare necesita lumina. De asemenea, ofera cele mai bune rezultate la plantele cu flori. Recomandat pentru utilizarea in camere de germinare si pentru productia de flori.

Spectrul F6 – Pentru plante compacte si rasaduri – Acest spectru, fata de precedentele, are un flux luminos mai puternic in regiunea albastra a spectrului si ofera cele mai rapide rezultate de crestere vegetativa. Continutul crescut de albastru reduce inaltimea plantelor. Recomandat pentru tufe compacte si rasaduri.

Spectrul F7 – Pentru rasaduri si suprimarea puternica a cresterii pe inaltime - Acest spectru are cel mai mare continut de albastru dintre toate spectrele si produce plante indesate/compacte cu distante internodale scurte, foarte bun in faza de rasad, inainte si imediat dupa transplantare.

Industrial ei utilizeaza hale luminate special pentru fiecare stadiu in parte. Pentru cazul nostru ar trebui sa avem LED-uri care acopera tot spectrul cumulat al acestor lampi si prin dimare sa dozam dispersia spectrala si intensitatea in functie de necesitati.

Si ATENTIE unitatile de masura utilizate pentru spectrul acestor module de LED-uri - puterea radianta si nu cea luminoasa (cea luminosa amintesc ca este corelata cu sensibilitatea ochiului uman care nun are nicio legatura cu sensibilitatea plantelor)...

Surse:
http://www.gpnmag.com/r-fr-ratio
http://www.illumitex.com/lighting-leds/surexi/
http://www.illumitex.com/resources/
http://ro.mouser.com/new/illumitex/illumitexhorticulture/

....

Daca ajuta la prelucrari, stiu pe cineva care are un dispozitiv ce poate freza sau taia/gauri cu freza pe o suprafata de cca. 400x400mm, dupa imagine sau schita facuta si cotata pe calculator. Precizia este de aprox 0,3mm.