Si unul si celalt sint identice, doar constructia e alta. Multe din "prea plinurile" de firma au exact aceeasi constructie. Toate se bazeaza pe un tub (teava, furtun sau ceva dreptunghiular in sectiune) umpluta cu apa care iese din bazin. La toate poti sa pui un T (pe furtun) sau un stut (pe teava sau pe sectiunea dretunghiulara) cu o pompa care sa scoata aerul - un Aqua Lifter sau o pompa ATO. Versiunile de Bean Animal externe (fara gauri in bazin) au exact acelasi sistem care scoate apa din display.

Cind il faci (indiferent care din versiuni) am vazut recomandarea la mai multi ca suprafata sectiunii de iesire a apei sa fie de citeva ori mai mare decit a celei de intrare. Era un exemplu - daca pompa iese din sump pe o teava de 1 inci iesirea sa fie facuta pe teava de 2 inci.

Sau o varianta simpla de overflow:

https://www.youtube.com/watch?v=L6ArUM_hTtA

Exact ca cel de la Ricardo facut altfel, cu tevi.

Uite unul mai simplu:

https://www.youtube.com/watch?v=L6ArUM_hTtA

Salve si bine ai venit.

Aquael Fan 1 Plus e un filtru minuscul. Poate la 8 litri cu 3-4 gupy ar fi de ajuns. In nici un caz nu va face fata la 90 litri.

Ce model de incalzitor ai la acvarii? Ce temperatura ai in camera iarna? 150W e cam mult pt. 80 litri.

Asa - ca idee - un Beta Spledens s-ar simti bine in 8 litri si 2-3 Anubias Nana Bonsai cu un covoras de Tripartita sp. sau Micranthenum Umbrosum (filtru si incalzitor zici ca ai pt 8 litri - ce modele sint?.

Vad ca una din diferentele intre C3, C4 si CAM se refera la umiditate. C3 e folosit in climat umed, C4 in climat uscat si CAM in climat foarte uscat (practic in desert). Doar C3 ar putea fi folosit in climatul care il asiguram emers (submers oricum nu prea se poate spune ca e vorba de climat umed sau uscat).

Gresesc? Daca nu, de ce discutam despre C3, C4 si CAM?

Am mai rasfoit putin forumurile de acvacultura - nu am citit chiar orice post. Recomandarile sint cam aceleasi ca si pe la noi. Micro in cantitate relativ constanta cu mici modificari in functie de ciclul vegetativ, dar la macro pot sa fie modificari majore in raportul NPK. Bine ei vor o crestere intensiva a masei vegetale. Si pe la ei se practica distractia "nu va dam sfaturi decit daca cumparati produsele noastre".

Si daca tot vorbim de plante uite si un test comparativ de cultivare cu lumina pentru cresterea plantelor:

https://www.youtube.com/watch?v=sfihE4IuFuU

Tot sapind dupa diverse am ramas cu o intrebare.

Fertilizarea plantelor crescute emers e foarte diferita de a celor crescute submers?

Am incercat sa gasesc detalii sau idei fara succes. Teoretic ar trebui mult mai mult fertilizant datorita cantitatii mai mari de CO2 din aer. La culturile hidroponice sau in sol inert (nisip sau bile de argila arsa) se ajunge la 100-200ppm la NPK. Discutiile despre fertilizare (macro si micro) sint asemanatoare cu cele de pe la noi, dar au stabilite destul de clar necesitatile plantelor se pare.

Pe site-urile cu produse hidroponice se gasesc pompe de apa, de aer, furtune de 4, 12, 25mm, picuratoare, temporizatoare cu iesiri multiple si mai multe tipuri de cuple pt. furtune - in caz ca nu gasiti unele prin petshopuri.

Fan-urile au marcat pe corp sensul de rotatie si sensul de trecere al aerului (2 sageti).

Ventilatoarele centrifugale (nu au aripile profilate si/sau inclinate) au cel mai bun randament (implicit cel mai bun flux de aer - sau fluid) cind intrarea se face prin centru - coaxial cu axul de rotatie - si iesirea prin lateral - la virful paletei se obtine viteza maxima a fluidului.

Sanatate.

Am servit si eu nisip in ochi si tot la urgenta am ajuns. Am scapat ieftin, dar senzatia e nasoala rau. Daca ti se pare ca mai ai probleme du-te din nou sau macar suna la medic si spune-i despre ce e vorba.

O pereche de ochelari de protectie te scuteste de multe.

Au cam aceleasi performante/caracteristici ca benzile rigide.
In plus o sa aiba nevoie de radiatoare.

@adrian - si la rapoartele intre alb rece/alb cald sint destule pareri impartite. Dimarea ofera posibilitatea obtinerii raportului care il crezi sau vrei sa il testezi. Sint mai multe pareri ca si verde + galben ar trebui introdus.

Aveti aici:

http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/27602.page

o discutie nefinalizata inca. Va recomand sa o cititi sau macar sa o rasfoiti. Nu e nevoie sa intelegeti absolut tot ce e acolo, dar o sa va lamureasca multe probleme.

Ies mult mai ieftine daca le faci.

Parerile despre iluminat cu LED sint impartite - se pare ca nu functioneaza bine la plante pretentioase, dar merg foarte bine/bine la plante usoare si medii. Nu sint convins de varianta cu "nu merg bine plantele avansate" e adevarata - nimeni nu a incercat sa creasca plante avansate (hard) doar cu LED.

Cele mai ieftine sint becurile cu LED, dar nu au nici pe departe timpul de lucru declarat de chinezi (20-30000 de ore). La mine au cazut dupa 6500 de ore si chiar mai putin - 5 modele diferite. In plus la masuratori comparative fata de un LED la care am toate caracteristicile dau o luminozitate cu -20% fata de ce e scris pe ele. Asta ma face sa cred ca si benzile cu LED chinezesti sint facute cam la fel. Iti recomand sa folosesti doar benzi cu LED.

Sa te uiti foarte atent la toate caracteristicile benzilor. Lipseste una - nu cumperi asa ceva. Am luat plasa de 2 ori deja - sume mici (25 lei in total), dar nici asa nu merita.

50 de lumeni/litru e considerat iluminat puternic pe LED.
20 de lumeni/litru e considerat iluminat slab pe LED.

Fa calculul la minim 100lumeni/litru (sau chiar 150) si sa fie neaparat dimabile (cu 555, 741, Arduino - toate permit dimarea de la 0 la 100%). Cea mai buna ar fi dimarea cu Aruino. Avantajele dimarii - ai orice fel de iluminat iti trece prin cap, timp de viata mai lung la LEDuri si temperatura mai mica).

Ai avea nevoie de minim 2 canale (alb rece si alb cald), preferabil ar fi 4 canale (cele 2 de mai sus plus rosu si albastru).

Pt. alb rece (6000-6500K) si alb cald (2700-3000K) foloseste bare rigide de LEDuri (sint la metru) de peste 20W/bucata - sint la 24W si 27W - si sa nu ai prea mare incredere in vinzatori. Am luat de 14,4W/1200lumeni si nu avea decit 8W/m. Vezi ca la unele modele dau consumul total la toata banda (de obicei se vind 5m de banda flexibila - nu la metru).

Pt. rosu si albastru e discutia mai lunga. Nu se gasesc benzi cu LED pe frecvetele de absortie ale plantelor. Ori iei ce se poate gasi (se pare ca sint acceptabile), ori cauti LEDuri.

Pomacea depune la fiecare 2-3 zile. Cu exceptia primelor 2 depuneri restul le-am aruncat. Si asa am numarat 25 de pui pe geamuri - presupun ca sint cel putin vreo 80 - au deja 2-3 mm.

Nu mai functioneaza reactorul de CO2 (are aproape 1,5 ani de functionare) - curatat, sters, ... - nu vrea sa o ia din loc decit cind are chef. Cred ca a atacat CO2-ul materialul plastic, ca nu mai functioneaza nici cu aer - CO2-ul era recirculat prin circuitul de aerare.

Nana Petite (Bonsai) - tubul transparent din spate are 13mm diametru exterior.

Nana

Evolutia in timp:
Barteri

Sint unele documente (le-am citit azi) care indica ca variatie maxima de pH de 1,4. O variatie mai mare duce la ceea ce denumim noi soc de pH - erau descrise tot felul de efecte care mai de care mai ciudate asupra pestilor si crevetilor. Nu am avut niciodata curiozitatea sa incerc sa vad ce se intimpla la variatii de pH.

Oricum m-am decis sa introduc ca factor limitativ lumina.
Mi se pare cel mai usor de controlat folosind LEDuri. Ajungi usor la 100lumeni/litru si pot fi dimate usor manual de la 0 la 100% - cele de curent continuu. Daca ma pun la punct si cu Arduino o sa le fac dimare automata. Stiu parerea voastra despre LED-uri, dar nu am intentia sa folosesc plante deosebite - am doar plante usoare.

Cum marea majoritate a fertilizantilor contin cam aceleasi substante o sa merg cel mai probabil pe cel mai ieftin la care o sa completez separat fie din macro, fie din micro ce lipseste.

Nu.

Citeste si PS.

Am si eu, dar mi-a trecut. Sint prea multe variabile de care ar trebui sa tii cont. E mult mai simplu sa faci o modificare si sa urmaresti plantele. Variatiile de pH in natura sint mult mai mari decit le avem in bazinele noastre. Culmea e ca si variatiile de temperatura sint mari (in aer e adevarat). Variatii de 10 grade Celsius zi-noapte in zona ecuatoriala se pare ca sint normale. Citeodata sint chiar mai mari.

Teoretic CO2-ul divolvat in apa poate sa ajunga la 1,4g/litru - 1400ppm. In apa distilata, pH=7, 25 de grade Celsiu, 1 atmosfera, fara alte substante dizolvate in apa. Oricum nu poate fi atinsa in acvariu fiindca sint si alte substante dizolvate in apa si mai intervine si efectul de buffer al kH.

Din cite vad pt. sere se recomnada cresterea CO2 la 1500 ppm de la cca. 400ppm cit are in medie. (e chiar recomandata si la sere introducerea de CO2.

Totusi nu stim nimic de cerintele aceleasi plante emers si submers. Din statistica/observatii stim ca introducerea de CO2 le accelereaza cresterea.

Senzori de CO2 exista si cei care masoara peste 400ppm sint chiar foarte usor de folosit. Sub 400ppm exista si sint f. scumpi si greu de folosit.

Si va atrag atentia ca un pH-metru bun incepe undeva la 200-300$. O sonda buna de pH incepe de undeva pe la 50-100$. In nici un caz sondele folosite la pHmetrele ieftine (de 50-100RON - care le avem marea majoritate) nu au capacitatea de a masura o variatie de 0,01 la pH. Cel mult ar fi 0,1. In plus sondele de pH trebuie calibrate des. Preferabil in minim 2 puncte. Cind ati calibrat ultima data pHmetrul?

PS: Si am uitat un lucru. Solutiile cu care se faca masuratori in chimie se arunca dupa cel mult 2 zile si se prepara altele noi - daca vrei sa masori corect. Cita incredere crezi ca o sa aiba un chimist in solutii vechi de ani de zile? Chiar daca sint garantate de producator pt. 2-3 ani. Iar despre metoda "pune o lingurita din componenta B" e parca o gluma. Un chimist ti-ar ride in nas despre asa ceva. Ti-ar spune ca are nevoie sa ii spui cite miligrame, in nici un caz o lingurita.