bluemonk wrote:Cum suporti galgaiala apei in sump?
Eu o rezolv cu un filtru Tunze 3162 la care am scos amandoua capacele, l-am umplut cu bioballs iar furtunul sta pe un strat de perlon pentru imprastierea jetului de apa si filtrare mecanica. Cand se colmateaza perlonul apa incepe sa se reverse peste marginea frontala a fitrului si asa vad ca e cazul sa schimb perlonul - 2,3 zile maxim.
LE - acum am vazut pana la sfarsit clipul , am avut impresia ca ai oprit pompa.

Exact, dupa ce s-a amorsat, nici nu zici ca merge, atat e de silentios.

koala wrote:Lumina = OK,
Flowul = cam mare,

... parerea mea.

PS: Cele 2 eductoare (sau cum plm se numesc saraciile alea negre, cu "bot de rata" de pe retur) sunt de o infioratoare uratenie.

Nu tin pompa la maxim, am vrut doar sa exemplific ca e suficienta pentru aceste dimensiuni, am auzit colegi care se plangeau ca nu e suficient de puternica.

Loc-lines. Si da, sunt supradimensionate pentru acvariu. Aveam insa nevoie de ele ca sa fortez apa pe tevile de la celalalt capat. Plus ca altfel, apa intra direct inapoi in overflow. Pot scoate o articulatie si sa le fac mai scurte, sa nu se mai vada.

Pun doua scheme pentru o lampa cu doua si trei canale, cu leduri individuale, cu ventilator ne-dimmabil, controller gen StormX.
Lampa se vrea de dimensiuni si putere similara cu AI Hydra52 HD.

Odata reinstalat programul de grafica vectoriala, voi pune si schema pentru lampa pe cinci canale cu control PWM al ventilatorului.

Video cu circulatia si lumina temporara.
Mie imi pare ca ambele sunt suficiente pentru acvariul acesta.

Lampa are sase leduri care nu merg (Semileds UV), pe care intentionez sa la inlocuiesc cu leduri Royal Blue. Probabil ca asta va face lumina la 100% mai reef si mai putin full spectrum.
Primul minut - 100% ambele canale, cu MP10 in diverse moduri, apoi cate 15 secunde de 100%Blue/25%White, 100%Blue, 100%White, 100%Blue/25%White.

Humbert wrote:Aha, ok.

Teoretic pot sa mai modific si overflow-ul, de asta intrebam - nu mi-e clar cat e bine sa fie inaltimea in display.

Inaltimea apei in display trebuie sa fie mai mica decat inaltimea acvariului.
Altfel, nu e bine.
In rest, o tii cand de sus vrei si poti.

Pai da, ca ai acvariu mare.
Eu nu-mi permit.

dan.pavelescu wrote:Identificare peste, va rog!

Grupul din poza, ce poate fi vazut in clipul asta, la min. 1:53

Bodianus axillaris

Sorry, nu prea citesc topicul tau, din invidie.

Humbert wrote:Apa din sump inteleg ca e prea sus, nu planuiesc sa o las asa, dar voi ziceti ca e prea sus si in display?
Are cam 2.5 cm, la cat sa o pun? 4?

Pompa nu vibreaza, asta ziceam mai sus, face asa si cand o tin in mana, pur si simplu rotorul face zgomot de la frecarea in locas. Poate o sa se uzeze un pic si o sa se atenueze, nu stiu.

Nu e prea sus in display.
Pompa nu trebuia sa faca asa. Ca debit imi pare ok.
Daca e in garantie, trimite-o la reparat.

Filmul ce Bean Animal - ce se intampla in sump in timpul amorsarii sistemului.





Filmul cu partea de overflow aici:

Puiutii de crevete la 48 de ore.

As vrea sa dezvolt pe tema surselor transformatoare de curent.

Orice sursa de curent degaja caldura. Cu cat sursa este mai puternica, cu atat va degaja mai multa caldura. Sursele pot avea racire pasiva cu radiatoare de aluminiu, cutii bine ventilate etc sau racire activa cu ventilatoare.

Pe langa voltaj si amperaj maxim oferit, o sursa poate avea diferite alte facilitati: protectie la supracurent, protectie la suprasarcina, rezistenta la umiditate sau chiar imersie in lichid. Un parametru important de stiut este eficienta unei surse.

Ca forma de prezentare, apar tot felul de variatii:

Humbert wrote:si mie mi se pare prea puternica pompa... acum.

in plus, am o smecherie de aia rotativa care mai reduce din debit, aseara nu era montata
si planul a fost de la inceput ca pompa sa functioneze cu derivatie ca sa alimentez din ea un reactor sau un pre-filtru extern cu carbune sau UV-ul cand o fi nevoie sau pur si simplu ii pun un robinet pe derivatie partial deschis ca sa ii reduc debitul

nu stiu de ce ziceti ca e prea multa apa in bazin, ca e cam 2.5 cm sub margine... cat sa mai scad nivelul?

Ai acelasi nivel in display si in sump.
In sump e bine sa fie apa mai jos.
Daca in display e apa prea jos, mai ridici baza la pieptene.

Mie mi-e jena sa cer bani pe o lampa DIY.
Daca vrei, ti-o dau cu imprumut pana nu-ti mai face trebuinta. Si daca nu te grabesti, probabil ca as putea sa schimb si ledurile care nu merg si ventilatorul.

Humbert wrote:Iata si video cu testul



Probleme
1. Peretele despartitor (care este un sandwich de 2 foi de sticla cu autocolant la mijloc) are nenumarate bule de aer in el; initial stabilisem cu Aquadec sa-l faca din sticla neagra, dar pentru ca nu a gasit, a venit cu solutia asta si-acum se vede ca naiba

2. Greseala mea de design: peretele despartitor este cu 5 mm mai jos decat marginea acvariului in ideea de a preveni inundatia in caz ca se infunda pieptenele dar trebuia sa-l fac cu 1 cm mai jos ca e prea putin 5 mm (bine, de fapt nu sunt chiar 5 mm, de fapt sunt vreo 3-4 ca dimensiunile date de mine au fost considerate asa, optionale de catre dl de la Aquadec).

3. Alta greseala de design este ca peretele despartitor al camerei de filtrare mecanica (prima camera) nu este si el mai scund decat peretele sumpului - aici eu am vrut sa-l fac mai jos dar Aquadec a zis ca nu e nevoie si am zis ca stie el, ca are experienta; daca insa se infunda camera de filtrare, rezulta inundatie

4. Pompa jebao extrem de zgomotoasa, daca nu se mai linisteste va merge direct la gunoi

Nu va faceti pe comanda acvarii din astea o idee mai complexe decat 5 foi de sticla lipite, nu stiu daca am zis.

Mie imi place cum a iesit acvariul.
Problemele tale sunt teoretice, nu se vor materializa in practica.
Cel mai important e ca ai skimmare de suprafata.
Pieptanele acela nu se va colmata.
Dupa cum nici prima camera nu se va colmata. Desigur, solutia cu gauri de siguranta e foarte ok.
Peretele despartitor arata chiar cool cu bulele acelea. O rezolvi ori din lumina, avand grija sa nu cada pe acel perete, fie nu faci nimic si lumina va creste alge pe el. Sau il scoti si il refaci.

Mai multe griji mi-as face cu standul ala stramb.

Legat de lumini, ramane deschisa oferta.

Cumpara un Eheim Classic pentru pompa de recirculare. Si un pedunctor / edductor pentru iesirea de la pompa in acvariu.

Plus ca e prea multa apa in acvariu la test, tine nivelul mai jos in sump pentru o oxigenare mai buna si skimmare mai eficienta.

Si inca ceva: sa nu folosesti unealta aia la curatat acvariul marin, cauta o racleta cu lama de la JBL sau un magnet cu lama Tunze Care. Cand o sa prinzi prima dihanie calcaroasa (melc, alga coralina, etc.) in pasla de la unealta ta, vei produce instant zgarieturi pe sticla. Nu vrei asta.

Fabian wrote:Referitor la pompa de dozare, ce folositi? Am inteles ca acelea de la Jebao nu prea sunt de incredere, te trezesti ca iti varsa 500 ml desi era programata pe 50... Asta e urmatoarea achizitie si nu vreau sa gresesc dar nici nu ma dau banii afara din casa... Eventual nevasta-mea

AquaMedic face pompa cu 4 capete accesibila ca pret, si o extensie cu inca patru capete, la jumatate din pret. Controllerul vine cu pompa, dar e o cutie separata.

Cea mai buna sursa de radiatoare pare sa fie TME https://www.tme.eu/ro/.

Pentru leduri, recomand cu caldura KiwiLighting, in speta https://www.kiwilighting.com/customize-5-channel-25leds-diy-aquarium-fish-tank-coral-grow-led-emitter-lamp-light , la care se pot modifica ledurile folosite.

Controllerul pe care il recomand este Blue Fish Mini https://aquarium-led-controller.com/product/bluefish-mini-ldd-controller/
L-am ales datorita dimensiunilor mici si bogatiei de optiuni. Costa $100, la care se adauga taxe (exista un distribuitor european, dar site-ul pare sa nu functioneze deocamdata). Principalul dezavantaj: functioneaza doar cu drivere LDD-H.

Drivere LDD-HW: probabil ca sursa cea mai ieftina este din nou TME https://www.tme.eu/ro/

Pentru ventilatoare, depinde de optiunea fiecaruia. Daca se potriveste ca latime peste ventilator, are MTFB bun, flux de aer bun si patru fire (controlabil PWM), e ok.

um02122 wrote:Ma gandeam la o lista de piese pentru proiectul de conversie LED la RSM130:

- 2x multicip 25 leds - $100
- controller wireless Blue Fish Mini - $100
- conectori si cabluri (pentru placile led si controller) solderless - $5
- ventilator turbina de 75mm - $10
- radiator aluminiu 500x125x34mm si placa aluminium 500x400x2mm - $50
- set opt suruburi M6 50mm countersink cu piulite
- 3x LDD-1000HW - $30
- 2x LDD-700HW - $20
- driver AC 220V to DC 12V - era in carcasa pentru moonlight si ventilatoare
- power adapter 48V ~3A 144W - $15

Cu inca alte maruntisuri folosite (banda izolatoare, cabluri, fire etc.) ajung la maxim $350 pentru o lampa de 144W, 50 leduri, fara lentile, cu control wireless.

Intrucat am vazut de multe ori postari cu dilema: ce lumina sa pun peste un acvariu de 100 - 120 - 150 - 200 - 300 - etc. cm, cu multi optand in cele din urma pentru neoane T5, m-am gandit sa sugerez aici o modalitate mai ieftina si deloc complicata de a pune la un loc o lampa led de marimea dorita, fara compromisuri pe cantitatea de lumina si functionalitate.
Pe partea de look, banuiesc ca depinde de priceperea si indemnarea fiecaruia.

Orice lumina led are doua parti: una electrica si una termo-mecano-optica.

Tehnic, pornind de la priza pana la lumina primita de acvariu, partea electrica va consta in:
- stecher
- fir trilaminar pentru curent 220V / 1.5-2A
- o sursa transformatoare de curent care sa scada tensiunea de la 220V la o tensiune mai putin periculoasa pe langa acvariu (de regula 12V, 24V sau 48V, desi 36V nu e o optiune de neglijat). Sursa e un factor limitant al puterii totale a lampii, de exemplu, daca folosesti leduri de 150W alimentate la curentul maxim suportat, dar sursa produce doar 144W cu un randament de 96%, nu vei obtine 150W din acea lampa. Ca atare, puterea sursei trebuie calculata ca fiind suma puterilor pe fiecare led (intensitate curent x caderea de tensiune pentru acel led, de exemplu, un LED Cree XTE Royal Blue alimentat la 1500mA va avea un Vf in jur de 3.3-3.4V la 85°C, 1.5x3.4~5W). Apoi, tensiunea de iesire a sursei trebuie sa tina cont de numarul de leduri care se vor pune in serie pe un sir (de exemplu, acelasi led Cree XTE Royal Blue alimentat la intensitate 1500mA: la o sursa de 12V se poate alimenta un sir de 3 leduri, intrucat 3.4x3=10.2V <12V, la o sursa de 24V un sir de 6-7 leduri, la o sursa de 48V un sir de 12-14 leduri etc.).
- un driver de curent constant (care da tot timpul acelasi numar de amperi indiferent de caderea de tensiune). Pentru scopul acestui tutorial, acest driver va fi MeanWell LDD-H, care exista in variante de la 350mA la 1500mA, cu pini de montat pe placi, cu pini de lipit pe placi de circuite integrate si cu fire. Pentru a evita lipiturile, recomand aceasta varianta cu fire. Acest driver va alimenta un sir de leduri la un curent constant. E nevoie de atatea drivere LDD-H cate siruri de leduri sunt folosite (la sursa de voltaj mai mic, se folosesc mai multe drivere pentru acelasi numar de leduri decat la sursele de voltaj mare, de exemplu, o lampa de 30 de leduri va avea nevoie la o sursa de 12V de 10 drivere LDD-H, una de 48V doar de 3 drivere; motivul folosirii voltajelor mai mici e ca sunt mai putin periculoase daca ajung in contact cu apa acvariului).
- un driver DC-DC care sa scada tensiunea de la cea nominala a sursei la cea necesara unui ventilator (12V sau 5V). Poate fi folosit si la alimentarea unui controller pentru lumini (care se alimenteaza de obicei la tensiuni de 3.3-16V). Asfel se evita folosirea a multiple surse (o lampa, un singur stecher). Sugerez folosirea unui driver MeanWell SCW (trebuie selectat modelul adecvat sursei folosite)
- leduri montate pe placi MCPCB. Aceste au placute unde se pot lipi fire electrice, marcate cu +/- sau conectori solderless, unde conectezi o banda de fire. Pot fi un singur led sau multiple leduri, grupate in serii, serii paralele, pe un singur canal sau pe canale multiple. Nu toate ledurile sunt create egale. Ledurile sunt caracterizate prin eficienta termica, eficienta luminoasa, curentul minim necesar pentru producerea de lumina, curentul maxim suportat, caderea de tensiunea functie de curent (producatorii ofera grafice), care depinde de asemenea si de temperatura (la temperaturi mai mici ledurile folosesc voltaje mai mici pentru acelasi curent), temperaturi de culoare sau lungimi de banda pentru coloarea predominanta. Nici in cadrul aceluiasi tip de led, ledurile nu sunt egale. Ele produc diverse culori ale luminii, cu diverse randamente. Ledurile similare sunt grupate sub denumirea de bin-uri. Un bin bun va costa mai mult si poate produce pana la dublul luminii produse de un bin slab.
- ventilatorul / ventilatoarele sunt folosite la racirea activa a luminilor. Se folosesc in conjunctie cu un radiator metalic dintr-un material cu buna conductivitate termica. Majoritatea sunt de 12V. Ve se urmareste la alegerea unui ventilator: tehnologia folosita la rulmenti (ball, sleeve, hydro etc.), MTBF (o durata dupa care producatorul se asteapta ca 50% din ventilatoare sa se opreasca din functionare), zgomot produs, flux de aer produs, presiune statica produsa, cate fire are (doua fire + / -, trei fire + / - / senzor RPM - se pot controla doar prin variatia voltajului, patru fire + / - / senzor RPM / control PWM - se pot controla prin folosirea de pulsuri de curent - direct din controllerul de lumina), senzor de temperatura incorporat (isi variaza automat turatia functie de temperatura ambientala - de la producatorul Akasa), protectie la praf si apa IP. Cel mai serios producator de ventilatoare de pe piata este firma austriaca Noctua. Alte firme de luat in considerare: Delta, Akasa, Prolimatech, Gelid, Evercool). Ce urmaresc eu personal la alegerea unui ventilator: MTBF bun (double ball bearing 50000 ore, hydro bearing 80000- 150000 - 300000 ore, sleve bearing 30000 ore), rulmenti de calitate, flux bun de aer, silentios, dimensiuni (ventilatoarele slim cu durata mare MTFB sunt rare, dar exista).
- controller de lumina: sunt mai multe pe piata, cel mai ieftin fiind TC420 (necesita modificari pentru dimmare PWM, cu alimentare 12-24V, cinci canale de max 20A total; Blue Fish si Blue Fish Mini (wireless), Storm si StormX, Typhon, HurricaneX, Adafruit, bazate pe platforma Arduino.

Pe partea termo-mecano-optica:
- pasta termoconductoare
- suruburi cu pas mare ascutit (de genul celor folosite la lemn) cu saibe izolatoare electric pentru fixarea ledurilor pe radiator
- un radiator cu aripioare pentru preluarea si disiparea caldurii de la leduri. Ideal de aluminiu, cu talpa groasa.
- ventilator / ventilatoare pentru disiparea in aer a caldurii din radiator (am discutat mai sus ventilatoarele in detaliu.
- lentile colimatoare daca se doreste o raza mai ingusta si o penetrare mai buna a luminii (acvarii adanci peste 60cm).
- placa transparenta pentru protejarea ledurilor. Poate fi Cast acrylic sau geam ultraclar. Ideal, la o distanta de cel putin 10mm de leduri.

Ideal, se separa partea electrica de cea mecanica pentru o mai buna protectie impotriva umezelii.

Urmeaza o postare cu surse pentru componente, ce am considerat eu cel mai bun ca raport calitate / pret.

dan.pavelescu wrote:

um02122 wrote:Am trecut pe un program cu lumina mai calda.

Sa nu treci si la cosit alge..

Am cateva smocuri pe varfurile care ieseau din apa ale gorgonienilor.
Nevasta le-a apreciat la adevarata valoare, chiar a cerut sa mai pun, sa arate ca un brad de Craciun decorat...

Din pacate pentru ea, acest acvariu e prea matur pentru a mai creste alge, dar o sa tin un ochi ca sa evit surprize, acum cu mutarea.

Am trecut pe un program cu lumina mai calda.

BBogdan wrote:Foarte tare !
Care este crevetele cu pricina?, ce specie?

Peppermint shrimp. Mancatorii de Aiptasia.
De principiu, toata lumea cu 2-3 creveti are larve, faza e sa prinzi momentul.
Eu am mai asistat la eveniment in acvariul de carantina si in trecut cu cleaner shrimp.

Liv wrote:Au flux de aer mai mare - de unde si pretul mai mare.

Nu sint doar tevi de Cu. Sint umplute partial cu un lichid (care nimeni nu spune ce e) care se evapoara la 30-40 de grade Celsius si inchise ermetic. Cind se inclazeste unul din capete lichidul se evapoara si se condenseaza in celalt cap (unde e radiatorul) - rezulta transferul caldurii de la circuitul integrat la radiator.

Hai ca azi am mai invatat ceva.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Heat_pipe

Ma miram ca racirea la laptop se baza pe radiatoare cu ventilatoare conectate la heatsink doar prin bare de cupru.