ciprian wrote:Probabil fara fluturasul ala roz nu puteai lucra,....

Cipriane, m-am prins in sfarsit.
Stii doar ca noi barbatii nu putem lucra fara fluturasul roz
Cel putin nu perioade lungi.

Atasez poze cu o scoica Tridacna derasa si cu o schema a structurilor ei anatomice (imi cer scuze pentru rezolutia proasta).

Multam.

Deocamdata sunt la faza cand adorm cu telefonul in mana pe la ora 20:00. In fotoliu.

Azi mi-a venit si cutia cu rezistente. Am si diodele Zener.

Mi-am cumparat si pile ca sa pilesc radiatorul sa incapa in cutie.

Buck converters imi incap la tanc in cutie in lateralele radiatorului, ma gandeam ca le trec prin gaurile de fixare cu suruburi cate patru cilindri de plastic drept distantieri si sa le pun fix pe unde sufla aerul afara din cutie.

Ce imi mai lipseste: piesa pentru dat gaura de 140mm pentru deschiderea ventilatorului si niste spirale si pile pentru bormasina, pentru o finisare pro (avand in vedere ca n-am CNC). SI schema electrica pentru legarea LEDurilor. O nimica toata (azi am apucat sa dau o tura cu aparatul de masura, m-am jucat la regulat tensiunea si intensitatea prin sirul de leduri rosii chinezesti cu buck converter-ul).

Plm, crezi ca pun tigania asta pe vreun acvariu al meu?

Imi iau Maxspect R420r sau AI Hydra52 HD, chiar daca fac rate.

Asta e ca sa rup rutina, sa mai invat ceva nou, sa intarzii manifestarile clinice de dementa.

ciprian wrote:Probabil fara fluturasul ala roz nu puteai lucra,....

Tu ai copii? In special fete?

Aseara mi-am pregatit masa de lucru, azi dimineata am inceput sa ma joc cu buck converter-ul si cu stringul de leduri rosii chinezesti.

adivb wrote:Interesant de urmarit experimentul din link-ul urmator....imi cer scuze daca s-a mai postat si discutat:
https://youtu.be/4iSW_GPP9ac

Experimentul e interesant, din pacate sunt prea obosit sa-l urmaresc cu atentia cuvenita (vocea tipului ma adoarme).

Eu cred ca acvariile din mijloc primesc mai multa lumina / caldura de la halide si acvariile vecine decat cele laterale.

Legat de subiectul propeiu zis, toti am ramas la un moment dat cu skimmerul in plop si ne-a fost lene sa-l scoatem, curatam sau reparam. Iar acvariul n-a suferit in niciun fel. Sigur ca se poate, dar trebuie sa gasesti alternative in filtrare: fie schimburi dese mai mari, fie macroalge. Varianta cu biopallete cade, intrucat skimmerul indeparteaza bacteriile libere in surplus, dupa ce s-au umflat cu nutrienti din apa.

As mai zice, dar adorm cu telefonul in mana ...

Am primit si buck converterele.
Am inceput sa ma uit in configuratii de legare.
Am plecat de la premisa ca toate LEDurile conectate se vor lega la o sursa de 24V, la un curent de 800 mA, tensiune 3.3V.
Daca folosesc doar rezistente, pot lega pe un singur canal de la TC420 toate ledurile asa:

Pompa de aer.

Materialul respectiv e doar un filtru de praf, e neesential si nu afecteaza functionarea pompei decat daca e colmatat.
Pompa de aer foloseste o diafragma de cauciuc pentru a produce presiune. Aia e consumabila, odata rupta, trebuie schimbata.

Cupramine e facut de Seachem. E imposibil sa nu-l aduca pe piata.

Am vazut placa de montaj 5xLDD a lui Akaiu si ma gandeam daca nu e posibil sa alimentezi LDDurile direct din sursa si sa legi doar firul cinci de la LDDuri la TC420 (sa dea doar voltajul de dimare, nu si curentul pentru alimentarea ledurilor). Atunci poti alimenta TC420 la 5V fara consecinte asupra anvergurii proiectului.

Salut, ce dimensiuni are?

Scuze ca ma bag si eu ca musca (sper sa nu zic tampenii).

Alimentarea la 5V iti limiteaza folosirea TC420 la proiecte relativ mici (5V 20A ~ 100W, oricum nu cred ca se gasesc surse in aceste specificatii, deci trebuie sa folosesti una de 12V), de asta ma gandeam ca buck drivers cu reglare dubla curent si voltaj e varianta cea mai buna pentru folosirea TC420 cu leduri de putere mare.

rodoselada wrote:urmaresc topic-ul tau cu interes si chiar am modificat 420-u si l-am legat la o placa cu dll-uri H dar nu a functionat decat in parte

daca tot vrei sa-ti toci nervi cu Diy incearca acest proiect si o sa ai cam de toate iar daca te apuci de el te pot ajuta cu pcb-urile pentru dll-uri si pcb-ul rev. de Mr.Man sau O2surplus pe care-l preferi
http://www.plantedtank.net/forums/20-diy/677265-iaqua-my-touch-interface-aquarium-controller-arduino.html

o noapte linistita
Dorin

um02122 wrote:
Si inca nu stie de controllerul Aquatronica pe care l-am castigat la licitatie ieri (120 de lire pe echipament de cinci ori mai scump). Cu asta chiar nu stiu ce sa fac avand in vedere ca vreau Proteus.

Salut, azi am dezgropat mortii de prin cutiile din pod.
Are careva experienta personala cu controllerul de la Aquatronica?
As vrea sa-l pun la lucru si vreau sa stiu daca merita sa iau puesele care-mi lipsesc sau e mai rentabil sa ma lipsesc

Asta e ce am:

Cernobylul isi arata coltii.
Pestii astia erau renumiti prin faptul ca nasc pui vii, nu morti.

Icterul e ingalbenirea pielii din cauza unei cantitati mari de bilirubina. Nu are treaba cu hranitul. Burta mare ar fi explicata in contextul unei hepatite fulminante sau hemolizei masive (daca e la fel ca la om). Merita sa faci disectie sa vedem organele interne.

Incearca sa hranesti chelmonul variat, daca il inveti doar cu un singur fel de mancare, iti bati singur cuie in talpa.
Vezi ca ar trebui sa manance si alge uscate nori.
Al meu manca enriched brine shrimp, probabil pentru ca tot asta ii dadeau si la magazin, dar incerca si pellets si tot ce mai plutea prin apa. Nu era prea bun la.mancat cu pompele deschise, mai mult rata sau i se fura de sub nas. Manca don mana, dar sincer nu mi se pare ok sa bag mana zilnoc in acvariu. Si nici sa fiu ciugulit de degete.

Anemonia viridis nu este o specie fotosintetica, dar pare sa nu fie indiferenta la lumina. Cele din ape turbide sunt maro, cele din ape de suprafata sunt verzi cu varfuri violet. Una maro expusa la lumina de recif devine verde cu varfuri violet. Daca hranesti frozen, isi captureaza singura mancarea. Daca e sacaita de comensali doritori de o gazda incearca sa se inchida (comportament onservat doar in captivitate). Se tine departe de pompe, tolereaza bine temperaturi tropicale iar la mine vara prin iulie-august se diviza, moment cand are nevoie de hraniri suplimentare pentru a supravietui. Crevetele comensal - Periclimenes sagitifer. Mie nu mi-a facut victime in trei ani de zile. Foarte lipicioasa, dar a pierdut altercatii cu Euphyllia glabrescens si Heliofungia. A cazut prada epidemiei de Aiptasia.

La puii de om stiu ca exista o faza icterica imediat dupa nastere.
Nu stiu daca e cazul si la puiii de guppy (nu sunt familiar cu hematologia pestilor, habar n-am daca pot apare incompatibilitati de grup intre mama si pui, nici macar daca au mai multe grupe de sange).
Eu zic sa revii dupa urmatoarea nastere cu detalii. Daca se repeta, e posibil sa fie fie o boala genetica (adica gene proaste, gen deficienta de glucozo 6 fosfat dehixrogenaza), fie o infectie virala cronica (hepatita virala la pesti?). In acest caz, cel mai bun curs este inlocuirea femelei defecte.

liv1305 wrote:Big chief ia-o o idee mai incet. Intii trebuie stabilita structura dupa care modalitatea de constructie (si lista de piese).
Io cred ca vrei ca totul sa se termine cit mai repede, dar sa bagi bani in ceva ce nu vei putea folosi mi se pare prea mult.

Recunosc ca am o viziune arhitecturala asupra proiectului.
Adica stiu cum vreau sa arate totul la final.

Deci sa recapitulam:

- am o cutie de aluminiu extrudat de 223x160x51.5mm cu capace prinse cu suruburi pe laterale si o fata mare care culiseaza
- am un radiator masiv din aluminiu de 200x159x15mm care este maximul absolut pe care il pot folosi in acest proiect
- iau cel mai mare ventilator care incape in cutie (de 140mm), cu CFMul cel mai mare pentru dimensiunea (150mm) si grosime (15mm) maxima posibila.

Pana aici totul e la maximul specificatiilor permise de cutia de proiect. Mai departe:

- am luat LEDuri de putere mare si output mare dintr-o sursa de incredere, montate pe placute stea de 20mm de aluminiu si unde au fost disponibile, de cupru. Toate suporta cel putin 1000mA, majoritatea 1500mA curent maxim. Eu tintesc spre sub 1000, pe la 700 mA cu controllerul la 100%.
- controllerul suporta surse de 12-24V cu output 12-24V si 20A, deci teoretic poate controla un total de 480W de lumina LED. Eu am sub 150W.
- la sursa am luat-o pe cea de 12V ÷ 12.5A, calculata sa-mi duca puterea maxima a LEDurilor plus 10% (tinand cont ca randamentul nu e 100%). Intrucat nu m-am lamurit cum leg LEDurile si daca o sa am nevoie de 24V, am mai luat o sursa de 24V, 20A (maximul de care poate profita controllerul). Oricum am doua controllere, urmatorul proiect va fi sa merg si mai mare, eventual sa incerc un daisy chain de cutii pe un singur controller.

Pana aici mie nu mi se pare ca am sarit calul cu nimic.
Si poate ca m-am grabit sa cumpar piesele dinainte inainte sa am calculul pe hartie, dar nu din cauza ca ma grabesc sa am luminile gata (sincer sa fiu nici n-am pe ce sa le folosesc ), ci pentru ca am o viziune.

Si in ultimul rand, nu vreau sa iti dau dreptate pentru ca repeti ca un papagal ce imi zice nevasta-mea. Iar ei nu vreau sa-i dau dreptate nici daca are. Tie o sa-ti dau daca vad mai tarziu ca viziunea mea a fost gresita si ai avut dreptate.

Legat de bani, mie imi pasa mai putin de cheltuieli. E aceeasi satisfactie pe care o ai cand iti cumperi un Lego complicat (si scump). Aici e adevarat ca nu sunt sigur daca am luat toate piesele necesare si daca nu cumva am cumparat unele care nu imi trebuiesc in proiect, dar ca la Lego, piesele in plus isi gasesc trebuinta in alte proiecte.

Iar la faza cu grabitul, ideea mi-a venit in martie anul acesta, au trecut trei luni si eu nu am facut o lipitura (mi-am facut mana pe cele ieftine de la BridgeLux care nu sunt pentru acest proiect, dar le voi folosi la testat teorii pentru ca daca le ard nu-mi pare rau), nu am dat nici o gaura (in afara de cele pe care mi-am facut mana, la cutia mica), nici macar nu am ars un LED sa simt macar ca am facut si eu o tampenie.

Pana cand nu am o schema electrica cu care sa fiu multumit cum arata pe hartie, nu ma apuc de lipit si de alimentat la curent nimic.

Iar in timpul cat mai citesc din cartile de electronica pentru to(n)ti, mai fac cate ceva manual la proiect (pilit un surub, dat o gaura).

Poate las impresia ca ma grabesc din cauza ca tot cumpar una alta, dar dureaza si sa fie livrate (de exemplu, buck converter sunt comandate din China de doua saptamani si inca n-au ajuns - desi azi am ratat iar un pachet de la posta).

Cand ma gandesc la restul aspectelor din hobby, marinele costa mult. Am echipament pe care nu-l folosesc sa pornesc cel putin trei acvarii de recif de 500L (skimmere, chiller, pompe de retur, pompe de circulatie, zeci de kg de piatra de recif, nisip de aragonit si cate altele). Si nu regret ca le am, ci ca nu le pot folosi (nu mai am loc in casa) si ca imi ocupa tot podul si nu numai. Singurul lucru pe care nu il am in avans sunt luminile LED pentru un acvariu mare (din cauza pretului destul de mare pentru ceva ce nu iti trebuie), asa ca m-am apucat sa ma joc cu acest proiect diy. Daca as avea acvariul pe teava, mi-as lua Maxspect-ul R420R de 720W si as rezolva problema. Dar cum nu e la orizont inca, am timp sa experimentez (sa ard leduri, sa enervez electronistii de pe forum cu ignoranta mea).

Daca ajuta, eu simt ca am invatat enorm din martie si pana acum. Si sunt mai bogat si material (mi-am luat bormasina, aparat de masurat, letcon). De mult nu am mai fost atat de fericit ca acum cand pot da gauri in orice am chef fara sa folosesc sula si ciocanul si foarfeca si clestele de fraguit.

In plus, vad ca daca scot sculele sa fac ceva, fetele tin distanta, deci e win-win.

Tocmai mi-a picat fisa ca am un controller de temperatura de la Elitech care are o proba de temperatura si trei controale: cooler/chiller, heater si lights. Banuiesc ca daca se opreste ventilatorul se va incalzi apa. Atunci pot seta o temperatura pentru oprirea luminii (ma gandeam sa pun o parte din pompele de circulatie pe acea priza, o sa adaug si alimentarea luminii daca ajung sa o folosesc pe un sistem marin).

Am mai uitat ceva?

um02122 wrote:

Acum pe mine ma bate gandul sa fac calculul la puterea sursei cam asa:
35 LED de 3 si 5W:
10 CREE XT-E Cool - 50W
6 CREE XT-E Royal - 30W
5 CREE XP-E Photo Red - 15W
6 CREE XP-E2 Blue - 18W
6 Semileds Violet - 18W
2 Semileds UV - 6W
Total: 137W

Cum sursele nu au randament 100% , probabil 150W vor putea duce in 100% ce am mai sus.
Deci ori o sursa de 12V ~12.5A ori una de 24V ~6.25A.

Deci putere maxima leduri 137W.

Ca ventilator imi placea acesta din cauza grosimii de doar 13mm, zgomot redus si debit mare de aer. Are 4 pini si suporta PWM, din pacate nu stiu cum pot lega pinii pentru a putea controla turatia (teoretic poti controla turatia si din doua fire (12V si GND) variind voltajul intre 5-12V, dar controllerul foloseste voltaj constant si variaza durata pulsurilor pentru dimmare:

140mm Silverstone SST-FW141 Slim Blue FW Series PWM PC Case Fan, 800~1300rpm, 32.5~74.6CFM, 19.1~34.2dB, White/Blue

Product Overview
The FW141 is a high quality 140mm with a slim profile of 13mm thickness designed for use on 120mm based cooler or radiator that have limited space. It has fan blades designed to provide excellent balance of airflow and air pressure for their size. Powered via PWM 4pin connector, the FW141’s speed can be adjusted by supported motherboard or fan controllers to be used for silent running builds or for cooling a high performance machine.

Special Features
• 140mm fan with super slim 13mm thickness
• Designed for 120mm fan mounts
• PWM design allows 800 ~ 1300rpm fan speed control by motherboard
• Dimension:140mm (L) x 150mm (W) x 13mm (H), Fan mounting holes = 120mm x 120mm

Product Specification
Brand Silverstone
Fan Diameter 140mm
Fan Speed 800 ~ 1300 rpm
Airflow 32.5 ~ 74.6 CFM
Manual Speed Controller No
Fan Colour White/Blue
MTBF 40,000 Hours
MPN SST-FW141
Fan Depth 13 mm
PWM No
Sound Level 19.1 ~ 34.2 dB
Material Plastic
LED No.

Daca folosesc o sursa de 24V, nu pot conecta direct ventilatorul de 12V. Variantele care imi trec prin minte: legat o rezistenta in serie care sa ia 12V, pus un buck converter din care sa scot doar 12V sau pus doua ventilatoare in serie. Faza cu rezistenta produce caldura inutila. Buck converterul ocupa loc, produce caldura si complica circuitul (adica aduce un punct slab suplimentat in proiect). Doua ventilatoare identice in serie ar putea sa mearga.

Intrebari:
- cum pot implementa o protectie termica (de exemplu: daca temperatura depaseste 50 °C, sa opreasca canalul de albe) ?
- exista ventilatoare slim de 24V ?
- exista circuite simple cu care sa mentin functionarea unui ventilator in cazul arderii celui de-al doilea in scenariul cu doua ventilatoare in serie ?

PS. Azi am folosit aparatul de masura ca sa vad daca mai e ok o baterie de 1.5V. Masura 1.421V. Nu am stiut ce semnificatie sa dau valorii (daca mai e sau nu buna), asa ca n-am aruncat-o