Am si eu lampa de la un AquaEl de 50 cm curb. N-o folosesc.

Mai Koala, iti faceai probleme ca nu mananca si a murit mancand.

Ai vazut ca exista ceva exemplare pe aici, vrei sa dau o tura si sa-ti gasesc un oscar?

Ti-l trimit cu baietii cu duba in lada frigorifica a maica-mii. Doar sa-mi zici cum sa ii caut la cuculet (sau pasarica), plata transport la livrare £25. Ii pun si pack cu gheata daca vrei sa-i tina racorosi, daca moare pe transport, macar sa fie bun de consumat.

Cred ca in seara asta ma voi juca cu LDD-H. Si imi lipesc o serie noua pentru joaca, cu leduri mai bune calitativ. Ma gandesc sa folosesc Philips Luxeon Rebel ES Royal Blue.

440-460nm dominant/peak wavelength (typical: 447.5nm)
1000mA max current
Typical voltage 2.95V @350mA, 3.0V @700mA (typical)
Minimum Luminous Flux 1000mW, Maximum Flux 1030mW @700mA
Viewing angle: 125 degrees

Multumesc mult pentru raspunsuri.

Voi marturisi ca azi dimineata am pus intentionat unul din ledurile rosii chinezesti la 24V fara sa restrictionez intensitatea si l-am prajit instant, nici n-a apucat sa faca lumina. Intrucat am prezis ca asta se va intampla, consider experimentul un succes.

Apoi legat de buck converter, vezi poza atasata, iti va da detalii mai multe. Si nu cred ca e mai ieftin unde l-ai gasit tu, avand in vedere ca 1. lira sterlina e 1.4 dolari americani (acum vad ca e 1.27 euro, rau a mai ajuns euro) si 2. pretul acela este pentru cinci buck drivere.

Legat de doctor, in tarile anglofone, doctoratul se cheama PHD. Doctorul e medicul de la noi, medicul e paramedicul de la noi. Eu semnez cu Dr. pentru ca in UK am dreptul sa fac asta, mi se zice Dr. in loc de Mr., pana si pe cardul bancar zice Dr. doar pentru ca am adus adeverinta de la angajator cand mi-am facut contul si celor de la banca li s-a parut firesc.
Mai mult, in UK, doctorul are putere notariala, poti legaliza copii dupa documente daca semnezi si pui numarul GMC. Si tot in UK, semnatura si numarul GMC scrise de mana sunt suficiente, nu ai nevoie de o parafa pe documentele medicale semnate.

Acum legat de proiect, trebuie sa recunosc ca am mai multa incredere in ce vad decat in ce mi se zice. Si da, daca vrei sa construiesti un sir de leduri identice si sa le tii la 100%, fara dimmare si control, pe un timer, folosesti un buck driver, LDD-H, rezistenta, orice te ajuta sa regulezi curentul si sa-l tii sub curentul maxim suportat de led.
Eu am vazut TC420 folosit sa controleze lumina cu 12 leduru cree de 3W. Se incadreaza la cred ce vad, nu ce mi se spune.

Si pana acum nimeni de aici nu a reusit sa-mi spuna de ce merge acea lumina, cu dimming si fara fire care sa intre in controller sa bypasseze MOSFETul.

Una din banuielile mele este ca un factor important a fost puterea mica a proiectului, cu o sursa micuta si tensiuni mai mici de 12V, apropiate de cele folosite in PWM. Apoi, tot nu stiu ce fel de buck drivere a folosit, posibil sa existe ceva cu control doar pe intensitate?

Daca o sa ma conving ca nu pot gasi o solutie eleganta pentru proiect cu TC420, urmatoarea etapa include folosirea unui controller StormX. Esecul nu e o optiune.

Ce trebuie sa retineti e ca daca fac o tampenie, o sa invat din ea si n-o s-o mai repet. Dar parte cu "cred ca" se cheama viziune, adica e o idee. Normal ca totul se rezuma la masurat, dar daca nu ai viziune, sigur nu vei produce nimic.

Cand eram copil am facut multe improvizatii care dupa parerea lui taica-miu, electrician de meserie, erau sortite esecului, dar in mod surprinzator au mers.

Legat de apa sarata si curentul electric, eu nu bag degetele in acvariu o data la saptamana, poate o data la luna, daca n-am incotro.

Si nu lucrez niciodata cu mainile ude sau murdare (deformatie profesionala).

Legat de ars leduri, m-as oftica daca n-as invata nimic in urma arderii lui.

Si ca sa ofer o comparatie:
- joi una din pacientele mele internata cu stroke ischemic a facut o criza epileptica. Exact cand CT scannerul era in revizie tehnica. Cu jumatate de ora inainte sa termin programul.
M-am gandit daca sa-i fac un RMN si mi-am zis: daca a facut un nou stroke ischemic, nu e nimic ce pot face pentru ea, daca a facut unul hemoragic, nu e candidat chirurgical. Asa ca i-am dat antiepileptice si am plecat acasa.
A doua zi dimineata, pacienta fusese transferata in terapie intensiva. Intrase in status epilepticus si echipa on call a trimis-o la alt spital pentru CT si era o sangerare intracerebrala masiva, incompatibila cu supravietuirea.
Si l-am intrebat pe Consultantul meu daca puteam face ceva diferit. Pentru ca acesta era un moment unde gandirea mea imi spunea ca am facut totul corect, dar era un prilej sa invat ceva nou daca imi scapase ceva. Si raspunsul a fost ca am facut ce trebuia si ca nu era nimic ce se putea face in plus pentru a ajuta acea pacienta. Astea sunt ledurile mele arse pentru care chiar merita sa ma oftic. Am in medie un deces pe saptamana, plus multi pacienti la care decesul ar fi probabil o binecuvantare. Eu cu letconul in mana sau aparatul de masura la unu noaptea sau la cinci dimineata = priceless.

Voi ce joburi aveti si cat stres acumulati de pe urma lor? Si cum va detensionati cand ajungeti acasa?

Acum sa trec la etapa de azi dimineata - teste pe TC420.
Am programat output-ul pe cele cinci canale la 100%.
- sursa la 24V
- conectat TC420
- tensiunea iesire maaurata la TC420 pe fiecare canal 24V
- orice variatie de tensiune la sursa reflecta fidel tensiunea pe iesirea de la TC420 (un aspect pe care nu eram sigur, pe care l-am lamurit acum)

Pe montajul de mai sus (sursa la 24V, conectat TC420 la ea), am modificat programul TC420 (am setat output de 100%, 75%, 50%, 25% si 10%). Tensiunile masurate pe canal au fost de: 24V la 100% si 75%, 12.5V la 25% si 10V la 10%.
Deci TC420 variaza tensiunea de iesire din controller cand este dimat (la asta nu ma asteptam).

Urmatorul test facut a fost sa conectez un buck converter la canalul 1 al TC420 (alimentat la sursa la 24V). TC420 la 100%. Am reglat voltajul in buck converter la 24V, apoi intensitatea maxima la 650mA. Apoi am pus TC420 la 10%. Si am cuplat seria de LEDuri la buck. Ce a urmat e mai greu de descris.
- ledurile s-au aprins
- voltajul pe seria de leduri sarea in sus si-n jos (variatii mari de 5-10V). Intensitatea curentului a stat constanta, pe la 100-200 mA (nu mai tin minte exact). Intensitatea luminoasa era constanta.

Apoi am trecut pe rand la 25%, 50%, 75% si 100%.
Intensitatea luminoasa a crescut treptat, dar diferentele erau minime.
Intensitatea curentului a crescut de asemenea in pasi spre 450 mA (la 100%).

Apoi am scos buck driverul din montaj si am conectat sirul de leduri direct la TC420 (output 24V, max 4A pe canal) fara sa limitez curentul, la 10%. Apoi am crescut treptat pana la 100%. Schimbarea de intensitate luminoasa a fost mai evidenta decat cu buck converter. Intensitatea curentului prin leduri nu a sarit peste 450mA.
Apoi am facut o manevra cu potential prajitor. Am inceput sa scot leduri din serie. Si a crescut intensitatea prin leduri cu fiecare led eliminat. Apoi am pus un singur led pe canal si s-a ars instant.

Eu ma asteptam ca la legarea direct la TC420 a zece leduri, sa le ard pe toate (pentru ca amperajul maxim pe canal e de 4A, iar eu nu am mai limitat intensitatea curentului.

Nu stiu ce inseamna toate cele de mai sus, dar parerea mea e ca o tensiune sub Vf max (2.6V in acest caz) va impiedica ledul sa treaca de Max. Forward Current (700 mA in acest caz). De asemenea, incep sa cred ca TC420 s-ar putea sa nu mearga pentru dimming, cel putin nu cu buck converterele pe care le am.

Astept explicatii si corecturi.

Inteleg ce zici, dar nu, nu m-am concentrat pe tensiunea in sirul de leduri.

O sa repet ce am facut:
- am reglat sursa la 24V
- am legat buck converter la sursa
- am masurat tensiunea la iesirea buck converter, am reglat-o la 20V
- am masurat intensitatea curentului la iesirea buck converter, am reglat-o la 650mA (630-650 mA) - masuratoare fara leduri cuplate
- am verificat iar tensiunea de iesire pe buck converter - era tot 20V
- am legat cele 10 leduri in serie la buck converter
- intensitatea curentului prin serie era de ~ 300mA
- apoi am scos ledurile de la buck converter
- am crescut tensiunea de iesire la 24V. Intensitatea a ramas la 650mA.
- am reconectat ledurile
- acum intensitatea curentului era la 650mA

Specificatii leduri:
3W, red 660 nm, 30-50 lm
Forward Voltage (DC) 2.0-2.6V
Max. Forward Current (DC): 700mA

Ca un amanunt, azi toate ledurile mergeau iar la o intensitate luminoasa similara.

Si stiu ca daca un led dus in 700 mA are Vf 2.6V, cand se incalzeste poate avea un Vf 2.8V, deci variaza functie de temperatura.

Voi ati inebunit? Cum sa compari o nevasta cu o masina buna?

Topicul e ok, ma refeream la tipul din video cu experimentul. Are o voce cu timbru jos, monotona, care te adoarme, mai ales cand esti cronic deprivat de somn.

Topicul poti sa-l colorezi cu poze decente cu femei dezbracate (varianta validata) sau in alt mod (de exemplu declari ca piatra uscata de vine vie cu dozare de bacterii nitrificatoare si atragI pe cineva foarte pasionat de piatra vie intr-o polemica). A doua varianta mi se pare insa vulgara si indecenta.

Asteptam pozele

Nu, dar daca pui o rezistenta sau LDDuri, stai?

Vreau sa se inteleaga ca sunt ignorant in domeniu, dar am suficienta inteligenta sa inteleg ce mi se explica si sa invat lucruri noi.

Eu zic ca am trecut de ignoranta initiala, acum stiu ca regulezi curentul si ledul isi trage ce tensiune ii trebuie daca este destula disponibila pe intrare, stiu cum functioneaza PWM, iar buck converterele sunt folosite destul de mult pentru aplicatii cu leduri de putere mare si sunt o optiune mai buna decat punerea unui rezistor in serie. Puteam sa iau un buck converter cu ampermetru si voltmetru, care sa-mi arate tensiunea si intensitatea in mod continuu, dar era prea mare ca sa fie practic si sa incapa in cutie (unde eu vreau sa bag patru).

Si desi tentatia mea a fost de a imparti cele 35 de leduri in patru siruri fara sa tin cont ca sunt diferite, am decis sa astept pana ma lamuresc mai intai cum implementez PWM din TC420 intr-un sir simplu de leduri mai intai, apoi sa ma lamuresc cum pun mai multe leduri diferite in siruri de leduri identice puse in paralel pe acelasi canal. Mi-am luat si una din acele cutii cu 1440 de rezistente, din care va trebui sa folosesc ca sa balansez intensitate pe siruri in functie de necesitatile ledurilor.

In plus, daca buck driverul are la reglarea intensitatii o variatie de 20 mA, inseamna ca ledul pe care vreau sa-l duc in 700 mA va merge fie in 680-700 mA daca nu vreau sa depasesc, fie in 670-690 daca sunt paranoic si nu vreau sa risc. Daca insa pun doua siruri in paralel cu o intensitate de 1400 mA, setez 1380-1400 si variatia pe sir va fi de doar 10 mA (ledurile suporta maxim fie 1500 mA, fie 3000 mA, deci si daca se arde un led, sirul celalalt va fi in siguranta inca). Frica mea e ca nu cumva un sir din cele paralele sa nu inceapa sa fure curent si sa tina ledurile pe seria respectiva la intensitati mari, in timp ce alte serii sunt tinute pe intensitati prea mici. Si aici mai studiez.

Acum ca sa explic cum am lucrat cu sirul de 10 leduri chinezesti: initial am reglat in buck converter voltajul pe output la 20V, care corespunde la o cadere de tensiune de 2V pe led, cu o intensitate de 650 mA. Apoi am crescut tensiunea pana cand ledul mergea in 650 mA (tensiunea maxima fiind 24V, 2.4V pe LED, nu a trebuit sa masor tensiunea, am ramas cu aparatul de masura pe intensitate). Sirul de leduri a stat pe radiator pentru a evita suprainvalzirea (am citit ca ledurile incep sa faca lucruri mai ciudate cand se supraincalzesc). Apoi, daca treceam curent peste cel maxim suportat, le prajeam pe toate, nu? Mie mi s-a dus doar unul din mijlocul sirului, nu e ars, dar are intensitate mult redusa fata de restul, la orice intensitate a curentului. In concluzie, acesta avea intensitatea maxima sub cei 700 mA specificati, ori nu s-a racit bine. Eu alte explicatii nu vad. Iar de racit le-am racit pe toate bine, m-am asigurat ca talpa ledului e perfect asezata pe suprafata radiatorului. Oricum, acestea sunt leduri de doua ori mai ieftine decat cele CREE si Semileds, numai bune de prajit in numele stiintei.


Lasand asta la o parte, azi urmeaza sa incep joaca cu sirul de leduri legat la buck converter prin controller, nu direct la sursa ca pana acum. De asemenea, vreau sa mai testez comportamentul buck converterului la o sursa cu tensiunea de 12V sau mai mica (stiu ca eficienta ii creste odata cu cresterea tensiunii, vreau sa vad daca ramane o optiune pe tensiuni mai mici).

liv1305 wrote:Din ce spui tu rezulta ca nu ai folosit nici o rezistenta de limitare a curentului. Mi se pare normal sa se arda in momentul in care ai depasit tensiunea maxima admisa pe unul din leduri.

Iar daca pentru alimentarea ledurilor vei folosi convertoare de tensiune nu ai nici o posibilitate de a regla luminozitatea (PWM) prin TC420 fara sa adaogi si citiva tranzistori dupa convertor.

Am folosit buck converter cu reglaj dublu, pe tensiune si pe intensitate. Intensitatea nu a depasit 650 mA la leduri rated max 700 mA.

Aseara m-am jucat cu sursa cu voltaj reglabil, cu buck converter-ul si cu leduri.

Concluzia:
- sursa se duce pana pe la 26.5V, peste specificatii (24V)
- alimentat la 24V, buck converterul imi da voltaje de pana la 24V (adica nu pierd tensiune, ca la LDD). Intensitatea poate fi reglata in intervalul 0-4500 mA, deci suficient pentru folosit cu TC420 la full.
- intensitatea curentului variaza cu 10-20 mA (de ex, daca tintesc pentru maxim 700mA, voi avea valori intre 680 si 700 mA).
- ledurile chinezesti sunt proaste, cele rosii in 660 nm sunt de max 700mA, tensiune 2.0-2.4V. Dupa un pic de joaca, fara sa depasesc 650 mA, am constatat ca din sirul de 10, unul are intensitate vizibil mai scazuta.
- initial am reglat tensiune sub cea maxima suportata, la fel pentru intensitate. Cand conectam ledurile, scadea intensitatea sub cea setata, mergeau la voltaj maxim. Daca dadeam voltajul la peste valoarea maxima, intensitatea mergea la cea setata, cu voltajul corespunzator intensitatii. Deci nu e nevoie sa limitez voltajul, acesta scade la cat e in tabel pentru o intensitate data.

Legat de ventilator, i-am setat voltajul la 12V si intensitatea la 0.13-0.15 si a pornit, cand am verificat voltajul, era 7V. Am urcat intensitatea peste valoarea lui nominala de 0.18A si atunci a mers la 12V, intensitatea s-a stabilizat la 0.18A.

Am programat si controllerul TC420, pe toate canalele, cu programele de 10%, 25%, 50%, 75% si 100%. Nu am apucat sa fac nicio masuratoare, fac diseara daca nu-s obosit.

Ca sa alegi o pereche de Alpheus, pui doi din aceeasi specie. Daca incearca sa se omoare, insemna ca n-ai o pereche. Il scoti pe cel care si-o ia / e mai mic / e mai urat, incerci cu altul.

Ideal, faci incercarile afara din acvariu, intr-un mediu controlat.

Nu trebuie sa-ti faci probleme ca sunt timizi la inceput. Nu au inhibitii, de cum se intalnesc prima data incep sa se bata. Daca sunt de sexe diferite, se potolesc dupa vreo doua impuscaturi si incep sa faca echipa.

Eu am un Alpheus ochrostriatus in AquaNano care e in acvariu de la inceputuri. Imi face fite la goby, am incercat sa adaug doua exemplare micute de Amblyeleotris randalli si ii alunga din vizuina cu impuscaturi. Cand am pus dihania mare, l-a acceptat imediat.

melcu wrote:Mi-e lene. Gasesc informatiile relevante si pe alte site-uri

No problem.

Foloseste un proxy ;)

ceatza wrote:Arunca un ochi aici

https://youtu.be/M9i05JnHQ1E

L-am vazut in topicul tau. A supravietuit acvariul? Cum a fost in Moldova?

Mai bine arunca tu un ochi aici:

https://youtu.be/CNJ1z6DDuk8

https://youtu.be/ph2ebbYxhqw

https://youtu.be/zdfqRgn_vgk

https://youtu.be/ROIpIRqSX7o

https://youtu.be/dOsIosbBADc

https://youtu.be/ZlDcaD9MWSw

Zebrasoma este familia de pesti chirurgi.
Yellow tang (Zebrasoma flavescens) este specia.

Are nevoie de un acvariu de minim 400L, ajunge la 21 de cm, exemplarele colectate au intre 5-10 cm, ceea ce corespunde la juvenili sub doi ani. Poate trai 40 de ani in ocean. Exemplarele din hobby sunt colectate din Hawaii. Masculii cresc mai mari decat femelele, dar in salbaticie nu formeaza perechi, nu sunt pesti monogami. Sanse mici de succes cu o pereche in acvariu.

Citeste mai multe aici:
http://www.liveaquaria.com/product/prod_display.cfm?c=15+2971+392&pcatid=392
http://www.iucnredlist.org/details/178015/0

50% sanse sa n-ai dreptate (am o pereche de creveti in acest acvariu).
Am incercat in trecut cand aveam acest goby in pico de plastic sa adaug inca un Amblyeleotris diagonalis ca sa formez o pereche, dar nu a fost sa fie. Singurele doua exemplare pe care le-am gasit vreodata la magazin.
E foarte spectaculos sa ai o pereche de Alpheus cu o pereche de Amblyeleotris sau Stonogobiops.
Eu am in prezent:
- pereche Amblyeleotris latifasciata cu pereche Alpheus bellulus plus o pereche de Stonogobiops xanthorhinica (Lagoon)
- Amblyeleotris randalli (mascul imens) cu Alpheus ochrostriatus (AquaNano40)
- Amblyeleotris diagonalis cu pereche Alpheus ochrostriatus)
- pereche mixta Stonogobiops dracula (mascul) cu Stonogobiops yasha (femela) si Alpheus randalli (Fluval Edge 23)

In trecut am avut Amblyeleotris guttata (mascul), Amblyeleotris steinitzi, Amblyeleotris aurora, Amblyeleotris wheeleri (pereche).

Goby shrimp pair.

TrickyKid wrote:Fiind vorba de un acvariu, cred ca mai degraba torpile decat rachete...

Sincer ma gandeam sa montez un proiector cu LED care sa puna filme cu pestoaice dezbracate care fac prostioare cu pesti dezbracati.

O sa fac eu un jurnal de ala, inca n-am luat acvariul.
Eu personal nu am la acest moment niciun acvariu fara victime in istoric, dar:
- AquaNano40: pereche de clowni de mai bine de trei ani, un filefish si un goby de mai bine de un an, pistol shrimp de trei ani plus, anemone Aiptasia de cand l-am startat acum patru ani. Faza e ca am si corali de patru ani, care au crescut si s-au inmultit. Pestii sunt in plan secund.
- Noemi's Reef: acvariul are trei ani, clownii sunt de doi, la fel si Royal Gramma si tailspot blenny. Filefishul e de un an iar cardinalii ii am de jumatate de an (i-am luat mai ieftin decat hamsiile la conserva, era pacat sa-i las la magazin).
- Lagoon: perechea de goby are doi anisori, crevetii comensali au cam trei ani, filefish de mai bine de un an, cei patru firefish au sase luni, la fel si perechea de goby mici (transferati din pico pentru ca erau afurisiti)
- Fluval Edge are sase luni, pana sa-mi sara un clown era fara victims (pereche clowni, pereche goby mici, un pistol shrimp, 8-9 sexy shrimps.

In fine, cheia succesului e good husbandry, adica sa:
- sa nu pui mai multI pesti decat poate duce acvariul tau
- sa creezi habitatul ideal pentru pestii adaugati
- hranire diversa si suficienta, dar nu mai mult decat e nevoie
- adaugarea pestilor treptat, in timp, avand grija sa adaugi initial pestii pasnici si la sfarsit pe cei agresivi.
- pesti cu potential de incompatibilitate se introduc odata
- carantinarea a tot ce bagi in bazin pentru 6-8 saptamani
- minimizarea stresului noilor aditii prin adaugarea lor cand nu este lumina in acvariu, cu o lumina de lucru discreta (rosu slab), aclimatizare la picatura, manuire delicata.

Dupa cum observi, rabdarea e factorul cheie la marine. Cand esti incepator, te mananca tot timpul undeva, asa ca nu lasi bazinul sa ajunga la un echilibru.

Cu timpul vine intelepciunea (sau nu) si rezultatele sunt proportionale cu controlul acvaristului. Un acvarist experimentat nu va aduce niciodata acasa un animal pentru care nu e pregatit sa il tina in viata, sau despre care nu stie nimic. Cumparaturile din impuls, pentru ca cineva nu s-a putut abtine, sunt cheia dezastrelor. Din pacate toti o luam pe scurtaturi si uneori ne merge.