Interesant. Deci pana la urma nu se stie daca temperatura face acele bacterii mai virulente, sau daca scade de fapt capacitatea de aparare a coralilor - sau daca nu cumva sunt ambele efecte in paralel.

E bine de stiut totusi, la mine in acvariu cred ca sunt putin peste 25 de grade, am masurat cu un termometru din acela mic si nu pot sa fiu sigur care e temperatura. Probabil la o investitie mare este obligatoriu un chiller.

Bine ai venit

Ca sa nu cauti prea mult, imi permit urmatoarele sfaturi:
a) iti trebuie niste teste pentru calitatea apei (pentru inceput sunt bune si cele 5+1, cu toate ca au dezavantaje mari fiind imprecise). Dar o sa-ti faci repede o idee despre calitatea apei - cel putin daca testezi zilnic asa .. o saptamana.
b) trebuie sa schimbi apa multa. Carasii sunt foarte "murdari" (probabil ai observat deja) si filtrele interne nu fac fata, mai ales in volumul acela de apa. Daca sa zicem ca abia peste o luna o sa cumperi un 200L sa-i muti acolo, si vei mai astepta inca 2-3 saptamani ca acela sa se cicleze, si vei muta pestii unu cate unul dand timp populatiei de bacterii sa se ajusteze pentru volumul suplimentar de hrana .... va trebui sa tii foarte foarte curat in acvariul de 50L.
Cat de des trebuie sa schimbi apa ? Nu imi dau seama - testele acelea vor spune .... cum vezi se ridica un pic unul din NH4 sau NO2 ... trebuie schimbat 50% din apa. Altfel o sa fie pacat de pestiuti.

Bafta!

PS: Pentru o viziune de ansamblu, merita citit si http://en.wikipedia.org/wiki/Goldfish

H2S - potential redox scazut foarte mult in conditii anaerobe produce hidrogenul sulfurat (asemanator cu mirosul de oua clocite).
Gazul este toxic pentru oameni si pentru orice e viu - ai grija sa ventilezi bine

Nu apare decat daca potentialul redox este foarte scazut (sub -300mV) - ceea ce e foarte probabil intr-un DSB adanc.

Slytherin wrote:Iulian,daca observi,in stanga e mai des covorul,pe cand ultimul sfert din dreapta e mai rar,banuiesc ca a facut o pauza de vreo 2 zile ).

Ca sa speculez un pic pana primim raspunsul oficial cred ca ori s-a plictisit si n-a mai pus la rand asa frumos, ori si-a dat seama ca e prea putin si l-a mai rarit spre final.
Oricum, sunt toate sansele unui covor bestial acolo.

Si in acvariul meu este acest ich nemanifest deocamdata - dar la fel am rascolit si eu toate forumurile straine cand am vazut Nemo's cu puncte albe ici colo.

Insa pe langa toate cele explicate de tine (care sunt cu adevarat singura modalitate de a eradica ich) - imi aduc aminte ca am citit si ca ich-ul este de fapt prezent in natura si ca pestii au o imunitate la el in conditiile in care sunt sanatosi. La mine erau stressati din cauza unei Domnisoare (care s-a dovedit a fi un Domisor) care devenise foarte agresiv.

Cum nu puteam aplica nici una din modalitatile expuse de a eradica ich-ul - am procedat la intarirea sanatatii pestilor: Am dat Domnisoara. Am facut schimburi de apa (in perioada aceea imi murise si un coral), iar in caserola (mica) unde dezghetam cuburile de mancare adaugam si Seachem GarlicGuard. Pana la urma si-au revenit.

A mai fost la un moment dat alt stress, punctele au aparut din nou, am remediat, si-au revenit. Deci ich este ina cvariu, dar cat timp nu e stress, nu se manifesta vizibil.

Despre usturoi e cu dus intors: Unii spun ca a fost un test in care usturoi PROASPAT stors a avut o influenta positiva dar intr-un caz super specific si nu se poate generaliza. Asa ca pana la urma ideea e ca e posibil sa intareasca sistemul imunitar, dar nu e garantat nimic. Apoi se presupune ca le stimuleaza apetitul si cand sunt apatici poate ii pacalesti sa manance si sa isi revina.

Asa ca de fapt ... singura sansa este ori sa izolezi un pic pestele agresiv si sa-si revina ceilalti, ori sa-l dai ? Altfel e mai greu si daca or sa fie stressati in continuare, poate fac alte alea ...

Despre intrebarea doi nu stiu, nu m-am lovit de asa ceva inca ..

Bine ai venit. Vrem poze

Ok - incep sa se lege chestiile - multumesc de raspuns - m-a facut sa studiez si mai bine cum stau lucrurile

Ce am gasit pana acum:

a) Termenul PHB pare a fi inventat de Red Sea.. Cautand despre "phosphate harboring" pe Google -> o gramada de rezultate legate de Red Sea. Cautand "phosphate harbouring" (un u in plus) apar si forumuri unde se discuta despre produsele de la Red Sea.
b) Pe de alta parte, cautand despre Polyphosphate-accumulating organisms (PAO) se observa ca acesta e de fapt termenul stiintific (apare pe wikipedia, o gramada de .pdf-uri de la universitati) samd. Apar si forumuri unde se discuta de biopaleti si ca de fapt ei contin PHA care ar fi un alt ingredient necesar PAO pentru a consuma fosfatii. Dar voi reveni la asta un pic mai jos.

A, si despre Redfields Ratio (spre rusinea mea nu stiam importanta termenului, multumesc ) am gasit ca ratio-ul de 16:1 se aplica la numarul de atomi N, si ca daca se discuta despre concentratii (unde apare ideea de densitate) trebuie introdusa si masa molara a azotului si fosforului, si atunci raportul de masa scade la ceva de genul N 7.2:1 (Tom Barr: http://www.plantedtank.net/forums/showthread.php?t=68605 )

De fapt, cred ca am gasit un posibil raspuns: http://marineaquarium.co.za/category/low-nutrient-systems-lns-ulns/ (pagina lunga, dar o cautare dupa "So…… What exactly are bio cubes?") in care spune ca de fapt TOATE trei ingredientele (C:N: P) sunt necesare bacteriilor, si ingredientele sunt prezente, bacteriile se divid exponential asimilandu-le; cand mor aceste bacterii si sunt skimmate - are loc exportul de nutrienti. Prin urmare, scaderea concomintenta a lui N si P. Aici este o denitrificare, dar cum zice tipul de acolo - nu e denitrificarea clasica anaeroba in care in lipsa oxigenului, acesta e luat din No3. Este de fapt un proces aerob in care bacteriile sunt lasate sa creasca pana cand nitratii ajung sa fie zero (de obicei ei ajung primii sa fie zero pentru ca asa cum ziceai si tu, de nitrati e mult mai mare nevoie).

Pentru a putea continua cu scaderea fosfatilor, se trece la folosirea acestor PAO care nu mai au nevoie de nitrati ca sa consume in continuare fosfatii (procesul EBPR - http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_biological_phosphorus_removal ) caci PAO consuma PHA (polyhydroxyalkanoates) ca sa poata asimila fosfatii.
Acum, nu stiu daca nu cumva aceste biopalete nu sunt doar o sursa de carbon, ci si o sursa de PHA.

In principiu, nu cred ca se poate sa ai din nou nitrati daca nu faci cumva ca fosfatii sa factorul limitator dar din cate inteleg ai inceput sa-i scazi.

Ca o concluzie: exista doua etape de scadere a fosfatilor:
1. Prima este in prezenta Carbonului (aeroba) in care apar bacterii care mananca C:N: P pana cand nitratii sunt epuizati (si ele trebuie skimate) pentru a avea loc exportul de nutrienti.
2. Etapa doi in care se cauta aceste PAO care in prezenta PHA pot asimila fosfatii fara a fi necesari nitrati (acestea au nevoie de mediu anaerob).

Pentru inceput arata bestial bravo - cred ca a luat o zi sa pui covorul acela

Poate e un mic off-topic si-mi cer scuze, dar nu mi-e clara legatura intre denitrificare si necesitatea fosfatilor.

Ce ma confuzeaza in setup-ul meu sunt ca dupa ce o vreme aveam fosfati mai mari (cyano aparea mai evident) dar nitrati aproape de 0, acum fosfatii au scazut aproape de 0 si nitratii s-au ridicat la 5. Dar sunt 2 chestii care s-au schimbat:
a) debitul prin reactorul de nitrati a scazut (cred ca filtrul trebuie curatat iar, caci el imi impinge apa prin reactor) iar robinet reglabil nu mai am caci curgea si l-am lipit intr-o pozitie fixa cu superglue pana gasesc robineti gradena. Oricat de buna ar fi denitrificarea, picaturi mai putine de apa inseamna totusi un randament slab chiar daca potentialul redox e pe la -30mV acum.
b) am schimbat phosphate absorberul din filtrul extern incat cred ca am triplat volumul.

Nu stiu daca totusi e vreo legatura intre necesitatea de a avea fosfati pentru ca reducerea nitratilor sa aibe loc.
Dupa multe cautari, se pare ca exista un grup de bacterii numite POAs (polyphosphate-accumulating organisms) care retin (in conditii anaerobe) fosfatii - si in timp se creeaza acest "sludge" care trebuie eliminat cumva din sistem - la acvariile marine se foloseste un skimmer pentru asta. Nu e musai ca aceste POAs sa reduca nitratii insa. Conform http://www.wastewaterhandbook.com/documents/phosphorus_removal/513_model_bioP.pdf "probably all PAO are capable of denitrification. In practice this fraction may be lower due to adverse conditions or sub-optimal design, resulting in loss of denitrification capacity"
Apoi, exista si alt tip de bacterii anaerobe (care se formeaza de exemplu in reactoarele denitrificatoare) care folosesc carbonul si nitratii pentru a trai fara a avea nevoie de fosfati.

Asa ca probabil intr-un mediu cu reactoare cu biopalete se doreste cumva prezenta echilibrata a celor 2 tipuri de bacterii, altfel ori se reduc mai mult fosfatii ori mai mult nitratii.

Din cate inteleg, acesta ar fi principiul de functionare al reactoarelor cu biopalete si de aceea sunt mai greu de stabilizat si gasit echilibrul. Cred ca am avut noroc ca am mers pe ideea cu reactor de nitrati separat (lasand absorbtia fosfatilor sa se faca nu "bio" ci chimic).

Totusi nu mi-e clar daca stau asa clar lucrurile - ar trebui sa maresc iar debitul prin reactor si sa maresc cantitatea de carbon si sa vad daca se duc nitratii la 0 avand deja fosfatii foarte mici.

@Gabriel: presupunand ca totusi procesele sunt separate (si ca sunt 2 feluri de bacterii) cred ca ai putea incerca sa cresti un pic debitul prin reactorul de biopalete ? Imiplicatiile ar fi ca ar deveni un mediu ceva mai bogat in oxigen si in felul acesta POAs sa-si continue activitatea, iar celalalt tip de bacterii denitrificatoare sa nu mai aiba un mediu atat de bun sa denitrifice. Insa "take this with a grain of salt" caci nu ma simt sigur pe toata povestea - incerc doar sa inteleg ce se intampla.

Mie mi-a fost neclar de ce cauti alternative cand exista una simpla

Ce kH are apa pe care o obtii amestecand RO cu apa de robinet ? Caci nu cred ca trebuie sa mai adaugi nimic .... Iar despre plantate cu creveti, se poate, atata timp cat se gasesc fertilizanti fara cupru ceea ce e mai greu.

Din cate stiu e problematic de incarcat buteliile mici - asa ca ori iti iei una cum recomanda colegul deSCALAR ori folosesti butelii de unica folosinta. Ideea e ca la un acvariu mare iti trebuie o butelie mare, caci cele mici se duc foarte repede si stai mereu pe drumuri (indiferent ca sunt de unica folosinta sau nu). 100g rezista la acvariu de 25L doar o luna. Daca tu ai de 8 ori mai multa apa - asa printr-o aritmetica simplificata (consumul poate depinde de multe lucruri, de aceea zic), s-ar putea ca o butelie de 1kg sa se duca intr-o luna. Poate mai tragi de ea daca ai electrovalva si alegi ca noaptea sa nu introduci CO2.

Dar e enervant sa bibilesti asa des la instalatie, si cele de unica folosita sunt scumpe la 1kg iar cele reincarcabile nu stiu unde le poti incarca cu atat de putin CO2. Mai bine iei de 5-10kg cum s-a spus si ai rezolvat problema.
E un pic mai scump la inceput, dar se pot simplifica lucrurile in functie de cerinte. De exemplu pe mine nu ma intereseaza un pH fix ci o concentratie constanta de CO2. In cazul asta, poti renunta la controller si electrovalva care au scopul de a varia CO2-ul pentru a pastra un pH constant (sau altele, sa opresti noaptea CO2-ul, sau macar sa previi un pH crash - depinde insa de kH-ul apei tale daca exista sau nu acest risc).

Pentru acvarii de sub 30L as fi tentat sa recomand ceva de unica folosinta, dar pentru cat ai tu, in nici un caz.
Pentru inceput iti trebuie doar butelie, reductor pentru acvarii, o valva antiretur si un reactor de CO2 pe masura acvariului tau. Butelia sa zicem ca e vreo 500 RON, reductorul pentru acvarii (cu reglaj fin) pana in 500 RON, valva antiretur e cativa lei, furtun de 5mm parca dar facut pentru CO2 (si aici, ieftin) si in final, reactorul de CO2 (ai putea merge si pe unul extern daca ai filtru extern) pana in 50 RON. Iti mai trebuie si un indicator permanent de CO2.

Poate e mai scump decat o solutie gata facuta, dar de la 5kg in sus nu mai umbli la butelie decat la jumatate de an poate (la acv. tau de 190L, zis asa, aproximativ).

N-am putut sa-mi fac crevetii sa supravietuiasca (si apoi reprodus) decat cu KH 2, GH 4, fara CO2. PH-ul probabil pe la 7 in conditiile astea. Folosesc _doar_ apa de osmosa si o remineralizez cu Dennerle Remineral+, fara amestec de la robinet.

Am studiat multa vreme ca sa inteleg ce gresesc si de ce imi mor (ce sa mai zic de reproducere) si cateva idei au iesit la iveala:
Trebuie sa fii atent sa le dai ceva cruditati (castravete poate, sau bucatele mici de salata), mancare normala de peste (de preferat Hikari Sinking Waffers) sa le pui o frunza de catappa sa zicem.
Cel mai intensa dezbatere este pe tema adaugarii de Iodine. La crevetii marini e acceptat ca adaugarea este necesara ca sa "naparleasca"; la crevetii de apa dulce unii nu pun si nu au nici o problema, altii pun fara a fi neaparat convinsi ca ajuta, dar oricum nu strica in cantitati mici. Cum la marin adaug, din cand in cand pun si la cel de apa dulce. Nu stiu daca ajuta sau nu.

Cred ca am deja vreo 3 generatii in acvariu acum ... 10L cu moss si o buturuga de plastic si o lampa de acvariu standard care merge putin. Fertilizanti adaug rar caci mai toate au Cu si nu vreau sa risc.

Buna replica pentru ca sa lamurim

Stiam doar ca salinitatea depinde de temperatura - dar nu stiam sa explic direct - a trebuit sa caut pe net:
"Specific gravity" depinde de densitatea apei - si la temperaturi diferite apa are densitati diferite:

http://reefkeeping.com/issues/2004-07/rhf/index.php
http://www.msc.ucla.edu/oceanglobe/pdf/temp_densal_chart.pdf (dar e pentru temperaturi mai ridicate decat cele din acvarii, dar sa se vada curbele).

E aceiasi cantitate de sare, dar daca masori 1025 cand e apa rece si torni in acvariu, te poti trezi ca ai 1027 sau 1028.
Nu stiu cat de critic e asta, in oceane nu cred ca nu pot veni curenti mai reci si pac s-au "bleached" instantaneu coralii. O alterare pe termen lung probabil ca nu e benefica.

Am o curiozitate fata de toata Xenia aceea - cu cata ai inceput ? Stiu ca e invaziva si a mea a fost pe o pietricica tocmai ca sa "aman" (sperand sa impiedic) propagarea. M-am trezit dupa o vreme cu bucatele care incep sa creasca pe piatra mare de langa pietricica. Grrrrrr.

Folosesc sare Dennerle si spune asa:

"Pour Nano Marinus Reef Salt into a container with reverse osmosis water, distilled water or contaminant-free tap water (temperature: 20-25C) and dissolve completely.". Am amestecat si cand apa avea 15 grade si a fost ok, s-a dizolvat mereu. Am inceercat sa nu amestec (sa vad ce se intampla) si mai raman broboane asa, dar daca amestec cu un minciog nano, totul e ok. Imi ia vreo 5 minute.

Problema este ca in functie de instrumentul de masurare al salinitatii (poate mai putin cele cu compensare de temperatura) nu poti fi sigur de concentratie decat daca apa ajunge la 25 de grade. Acuma nu ma mai grabesc si stau cu apa la pregatit mai multa vreme, inainte preparam si schimbam totul intr-o seara (dupa ce in seara precedenta "culegeam" RO-ul) dar acum incalzesc o zi, a doua zi pun sarea, abia a treia zi ma apuc si fac schimbul de apa.

Alta sare nu am incercat ...

PS: apropos de amestecat sarea in punga inainte sa desfac, nu am incercat asta niciodata, pentru ca nu mi s-a parut ca sunt diferente la particule sau altfel colorate, samd. Mi se pare ca e fix aceiasi concentratie peste tot. Probabil "sarea" aceasta e pregatita ca un mare biscuite si apoi faramitat - deci nu stiu ce sa zic (sau poate m-am uitat la prea multe episoade How It's Made") dar cel putin la Dennerle vine intr-o punga ermetica si bine comprimata asa ca nu o pot amesteca in mod normal decat daca as scoate-o din punga pe toata. Insa producatorul spune ca e musai sa inchizi punga la loc ermetic imediat ca sarea e foarte sensibila la umiditatea din aer si se pot face bucati mai mari dupa aceea - sau pot apare si alte probleme ?

3 consideratii

a) daca te descurci greu cu navigarea prin profil si folosesti Firefox, am in semnatura un link care ajuta la navigare. Topicul tau e aici: http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/21670.page
b) despre CO2 contra biofilm ... merge si asa violent, dar e scump totusi, nu e ieftin. Cu un mic sourface skimmer se rezolva iar pe termen lung e mai ieftin de intretinut.
c) despre lumina albastra, ai dreptate, am postat in topicul tau mai dedemult despre lucrul acesta.

Teoretic ar trebui sa aibe niste site / bureti care sa prinda grosul - vine cu ceva materiale. Pentru un Betta cred ca erau suficiente si acelea daca ti-ai comandat Eheim Substrat Pro cred ca o sa-ti vina 1L (ca volum) si nu o sa incapa nici macar un sfert in filtrul acela.

Cu toate ca nu sunt adeptul HOB - ma enerveaza clipocitul, poate la birou o avea efect realaxant ? Nu stiu :d

Asa: o alta chestie ca tot ai betta. Sunt pesti foarte bolnaviciosi in general - si foarte usor de stressat. Le trebuie decor sa se ascunda si curentii de apa trebuie sa fie foarte foarte mici (va trebui sa reglezi debitul pe minimul posibil). Pietrisul alb de asemenea se va umple de alge si se va murdari in timp, cred ca mai trebuie sa cumperi un melc Neritina ca sa tina locul curat. E ieftin si vargat. Nu trebuie luat de la inceput dar asa peste vreo luna doua sa aiba si el ce manca.

In rest, cam atat, mult success!

Si eu am avut aceleasi probleme cu Pogostemonul. Curentul este important dar si mai important este doza de fertilizanti. Merg pe linia Dennerle si cu toate ca am avut Pogostemoni in toate zonele de curent - s-au dus chiar daca fertilizam exact cum zicea producatorul.

Am citit pe internet si am intalnit opinia ca i-ar placea mai mult fier. Nu stiu daca fierul e diferenta, caci am folosit o pastila uriasa pentru fertilizat fier (alt producator, am adaugat-o langa radacini) si nu s-a simtit diferenta. Poate nu isi ia fierul de la radacini ?

Apoi, am inceput in timp sa cresc usor dozele de NPK si Fe (de la Dennerle) si mai adaugam si una alta (gen PlantaGold, sau EasyCarbo cum aveam chef), am marit si CO2-ul.
Acum cand am ajuns sa dau aproape dublu NPK + Fe fata de indicatii, se pare ca un Pogo rezista (cu toate ca altele plante Pogo din zonele de mai putin curent se topesc in continuare).

Asa ca nu ma prind daca e doar de la Fe-ul crescut, sau daca de fapt prefera Fe din apa si nu de la radacini (caci pastila nu a avut un efect vizibil) sau pur si simplu trebuie ridicat fertilizantii toti. In general, si la mine toate celelalte plante cresteau dar dupa ce am dublat concentratiile, cresc si mai mult! Deci poate eram la limita inferioara, stiu si eu ?

Later edit: Poate nu e clar de ce zic de Fe-ul luat de la radacini sau din apa. Fe-ul pus la radacina nu a avut nici un efect. Fe-ul de la Dennerle e o pastila care se topeste direct in coloana de apa si nu trebuie ingropata. Producatorul zice 1 pastila la 100L de apa, dar dau de fapt un sfert de pastila (care ar veni la 25L cf indicatiilor) pentru un volum de apa de aprox. 10L. De 3 ori mai mult aproape. Posibil sa conteze si celelalte plante (un mic covor de HC) care isi iau acest fier si sa lase Pogo fara, si doar tripland sa am suficienta concentratie ca sa-i ramana si lui.
Insa, cum ziceam, nu sunt sigur de fier caci toate concentratiile le-am ridicat. Doar ca am intalnit pe net ideea si am detaliat. Se poate incerca doar sa se creasca Fe-ul in coloana de apa, si daca nu merge, sa se ridice si celelalte.

Sunt si ceva "noutati " pe acolo.

Nu s-a prins nimeni asa ca asteptam lamuriri

Fain fain!
Multumim si pentru scheme si dimensiuni - un acvariu proiectat inteligent. Imi place ca Bean Animal e silentios - mereu am avut sentimentul ca se aude totusi bolborosind si nu stiam cum merge cand e in modul "normal" - si nu in moduri de tranzitie.

Ce parametri are apa acum, ce pesti, ce corali etc ?