Vedeti ca in afara de taiat mai trebuie si sanfrenate, ca sa se faca o sudura ca lumea, altfel transfer termic ciuciu.
Da, tabla are 3mm si pe o parte are cateva urme de sudura (a sters electrodul pe ea si au ramas cateva picaturi dar se craituiesc usor).

@dragos: Merci de ajutor, apelam la tine daca nu gasim solutii locale

@all: Am "taiat" placa si am "construit" labirintul (varianta v1)... am pus si cotele, pentru "cei mai tehnici dintre noi" :

- am "taiat" placa originala in 2 bucati egale, de 200x100 mm... dintr-una din bucati am "alcatuit" 10 "sicane".
- "sicanele" din capat sunt lungi cat cutia (100 mm) si sunt gaurite... pe acolo bagam stuturile de IN/OUT
- restul "sicanelor sunt de 95 mm lungime... ramane un spatiu de 5 mm prin care sa circule apa de la o "sicana" la alta.
- inaltimea "sicanelor" este de 20 mm

In functie de metoda de taiere se pierde mai mult sau mai putin material.
Dintr-o placa de 20x20cm nu vei obtine niciodata doua placi de 20 x 10cm.

Aripioarele/sicanele din capatul cutiei reprezinta o complicatie constructiva.
Gaura este una din ele [alinierea cu gaura din plexiglas etc.].
Este si o mica risipa de transfer termic. Schimbul de caldura este mai bun
atat timp cat aripioarele au contact cu apa pe ambele laturi/parti.

Eu as micsora spatiul dintre sicane astfel incat sa folosesc si sicanele/aripioarele
din capete dar la o distanta de ... fata de peretele cutiei din plexi.
Deasemenea distanta dintre capatul sicanelor si peretele cutiei de plexiglas
ar trebui sa fie egal cu distanta dintre sicane ca aria sectiunii sa ramana aceeasi
[nu ma intreba de ce].

Aha... o sa tin cont de asta, la v2... daca am timp maine, o sa incerc alta schita.

Ok, am tinut cont de sfaturile primite:

- placa de baza = 195x100 (din originalul de 200x202)
- sicanele = 85x15 (10 bucati)

Astea (bucatile de 85x15) cred ca se pot taia din bucata ramasa (200x100) dupa decuparea "placii de baza".

- suprafata initiala a placii (200x200) = 200 x 200 = 400 cm2
- suprafata radiatorului cu sicane = (195 x 100) + 10 x 2 x (85x15) = 450 cm2

La sicane am socotit fata-verso... nu am luat in calcul suprafata muchiilor de 3x15 (neglijabila in cazul de fata).
Tabla de titan are grosimea 3 mm.

- distanta intre sicane = 15 mm
- distanta intre capatul unei sicane si perete = 15 mm
- sectiunea prin care curge apa = 15 x 15 = 225 mm2

Conform calculelor lui Lucian, ar trebui sa folosesc pentru IN si OUT furtun cu sectiunea mai mica de 225 mm2.
Adica, ar merge furtun de 16 mm (diametru interior).

O canistra pentru acvariul asta ar folosi furtun de 12mm diametru interior [furtun 12/16mm] dar nu cred sa te incurce. Doar Lucian ne poate spune.

- Putem folosi reductii... si ma gandesc sa intercalez toata treaba pe un circuit secundar al canistrei (un fel de by-pass, ca la reactorul de antifosfati de la acvariul mare).
- nu as trece tot debitul canistrei prin instalatia de racire, ci doar o parte (controlata cu robinet).

Buna ideea de a pune "racitorul peltic" pe un circuit derivat pe care poti regla debitul fara sa afectezi filtrul. La pornire faci teste si stabilesti debitul optim

Pelticu' sa-i ramana numele!

- mai am si alte idei, da' totul la momentul potrivit .
- avem si un colaborator din umbra (Dorin).


Asteptam confirmarea "de sudura" de la baietii care au zis ca se pricep la asta si apoi pornim toata treaba... am gasit si pe cineva care mi-ar putea debita bucatile de titan, la cote exacte (intr-o fabrica de "speciale" ).

"Cand iti doresti ceva cu adevarat, tot universul conspira pentru indeplinirea visului tau." - (Paulo Coelho)

In cazul de fata tot forumul?!

Nici nu ninge, nici nu ploua,
Nici noaptea nu cade roua,
Dimineata sufla vantu',
De se usuca pamantu'.

Costache Eftimiu, lautar din alte vremi

Hmm, am fost ieri la cineva care stie ceva "refrigerare" si m-a cam dezumflat... Omul mi-a cerut amanunte despre lucrare, i-am desenat ce vreau sa fac si i-am dat cote... mi-a vorbit de transfer termic, de radiatie termica, de convectie si conductivitate si plm... pierderi peste pierderi, imi vine sa plang . Una peste alta, intr-un final, mi-a zis ca imi trebuie un element de ~ 225-250 W, ca sa pot sa racesc acvariul ala, de la 32 gr.C, la 25 gr.C.

- acvariul trebuie izolat!... cu cat mai bine o fac, cu atat mai eficient va fi Pelticu',
- tre' sa calculez pierderile de caldura prin geamurile bazinului... sunt formule matematice, exista documentatie...
- tre' sa iau in calcul caldura data de acareturile bazinului (pompa, filtru, leduri, etc.),
- tre' sa supradimensionez radiatorul de racire... eventual, sa folosesc 2-3 ventilatoare pe el.
- mi-a spus ca toata chinuiala noastra cu sicanele sudate e "cam degeaba" si mi-a sugerat sa folosesc ideea originala (cutie plexi + placa de transfer) la un debit mic de tot. Mi-a dat si niste explicatii din care reiesea ca ajung "tot pe-acolo in final", da' n-am inteles mare lucru.

Mi-a sugerat sa ma interesez de anodizarea aluminiului si mi-a explicat ca asta e un procedeu electronic prin care aluminiul este oxidat fortat si ca stratul de oxid rezultat intra in structura aluminiului... ca atare, suprafata devine dura si practic impenetrabila si mi-a spus ca s-ar putea sa tina la apa sarata.
- mi-a spus ca titanul e cam slab la transferul termic... si ca nu se compara cu aluminiul (mi-a sugerat si argintul ). Se vinde oare argint la placa de 20X20 cm?


Din tot ce-am discutat se itesc cateva aspecte:

- puterea sub care sunt vandute elementele Peltier este practic un raport de marime care spune cat curent "sug" din retea.
- randamentul lor (puterea "de racire") este mic, comparat cu randamentul instalatiilor clasice (compresor + freon).
- asa mi-am explicat eu de ce nu se fac chillere (cu elemente Peltier) pentru acvarii de volum mare.


Caldura pe care trebuie sa o preia radiatorul cu ventilator este suma caldurilor date de "incalzirea acvariului" + "acareturile" + "pierderile de pe traseu". Se lucreaza cu aproximari, iar cifrele rezultate trebuie luate doar ca ordin de marime. In functie de aceasta caldura, se poate vedea CAT raceste elementul din dotare...


Ma apuc de calcule si revin...

OK.

Sunt depresiv ca e urat afara iar postul tau mi-a adancit-o si mai mult. Xanax

Am sa raman la varianta clasica cu racirea prin evaporarea fortata de un ventilator.
Ca sa nu mai complic lucrurile cu un controller de temperatura am ales deja ventilatorul asta care este deja legat la o sonda de temperatura.

Bah, aia e the ultimate solution!... eu ma chinui inca, vreau sa-mi iasa ... sunt pe net, caut formule si ma documentez. Plm, parca sunt in sesiune





PS: La ce bazin vrei sa folosesti saracia aia? Ai vazut ce performante are?

Succesuri

Brut [calculat matematic inclusiv compartimentele din spate - - ti-am zis ca te urmaresc cu atentie] ar avea vreo 70 litri. Net probabil in jur de 50. Eventual pun doo.
Da' e inca un proiect

LE Bazinul o sa fie la birou unde temperatura in cursul zilei e scazuta ca merge ac-ul. E vorba [sa zicem] de intervalul 1900-0900 cand ac-ul merge pe economic [adica temp creste
pe la 27/28grC]. Toate astea vara. Evident.

Stii cata apa o sa se evapore, nu? ...

Dap.

Am folosit un sistem asemanator la un acvariu cub cu latura de 50cm + sump.

Domnul Koala exercitiul de gandire TREBUIE sa continue!

Dap, asa zic si eu... barem ca exercitiu


1) Ma intereseaza sa aleg corect elementul Peltier care sa poa' sa raceasca apa din bazin cu maxim 8 grade. Tree' sa calculez cata caldura ii dau in nas.

- temperatura dorita = 25 grade C
- temperatura ambientala (vara) = 33 grade C
- acvariul = 40x40x40 cm ... o parte izolat, o parte chel... detaliile le calculam mai incolo
- leduri 4x10 W - presupun ca ledurile au randament mai mare decat becurile incandescente, asa ca iau o valoare de 20 W (care se transforma in caldura)
- pompa de valuri = 18 W - iau in calcul 8-9 W (transformati in caldura),
- canistra = 20 W - iau in calcul 7-8 W (transformati in caldura).


Am cautat pe net si am gasit ca sticla pierde 5.6 W/m2K ...

- deci, o bucata de sticla cu suprafata de 1 m2, pierde prin ea o cantitate de caldura = 5.6 W -> ca sa se incalzeasca/raceasca cu 1 grad.
- iau acvariul integral si calculez suprafata: ~ 1 m2 (am luat in calcul si capacul)
- o sa izolez cu polistiren spatele, capacul si fundul acvariului ... asa ca iau in calcul o pierdere doar pe jumatate (2.8 W) - raportata la 1 grad C.
- una peste alta, prin cele 2 fete vizibile ale acvariului, am sa pierd ~ 24 W -> pentru 8 grade C diferenta (dorita) de temperatura.

Tin minte valoarea asta Q1 ~ 24 W
Q2 = caldura leduri + caldura pompa + caldura canistra... Q2 ~ 35 W

Caldura care trebuie racita de elementul Peltier este Q1 + Q2 + Q3, unde Q3 ar fi restul de pierderi necuantificate (pe furtune, pe cutie, la transferul termic, etc.).
Aproximez Q3 = 10% din (Q1+Q2), adica o valoare de ~ 6W.

Q = 24 + 35 + 6 = 65 W ... o sa iau in calcul o valoare mai mare (Q = 75 - 80 W), in ideea ca Pelticu' sa nu mearga in blana, tot timpul.


Acum ma duc sa vad (sa caut) cum 'reaku fac corelarea intre caldura pe care vreau sa o evacuez si puterea declarata a elementului Peltier... revin.
Co ocazia asta o sa si verific ce mi-a zis ieri nenea ala (ref. cei 200 - 250 W necesari sistemului de racire).