@koala
Nu cumva accesoriul acela Flow Straightener te poate ajuta sa fixezi pompa in peretele despartitor?

Iulian,
Ok. S-ar putea sa fi inteles eu gresit despre hidratare. Deschiderea coralilor noaptea [ex genul caulastrea] depinde de existenta regulata a hranei in coloana de apa [genul zoo si fitoplancton]. Daca uit intr-o seara sa pun in bazin zoo/fito a doua seara/noapte acesti corali nu se mai deschid in totalitate iar a treia zi arata de parca cineva i-ar fi stors.
Intr-un bazin mare de peste 500/600 litri probabil ca nu ar fi o problema daca o zi doua nu se aditioneaza zoo/fito dar in bazine mici cred ca este.
Nu vad care ar fi legatura cu schimbul de apa dar vad legatura cu KoralFluid.

La mine algele verzi pe geam s-au format intotdeauna cand cantitatea de biopelete era enorma si prin urmare NO3 era zero tot timpul.

Usturoiul este SI impotriva parazitilor intestinali SI stimulator al imunitatii.

@koala

Incearca hrana cu usturoi de la NLS - unii baieti de peste ocean jura pe ea pentru asa ceva.

In extremis o baie de scurta durata cu apa dulce - cauta pe net - foarte eficienta. Singura conditie este sa prinzi pestele

viulian wrote:
Marea mea dilema acum ca e cat de cat stabil acvariul, este ... cum de dupa un schimb de apa toti coralii se deschid asa frumos vreo 2 nopti .. si apoi, mai nici o miscare pana la schimbul urmator, decat daca hranesc.
Nu stiu cu ce sa fac aditii. Aditia de kH nu ajuta la asta, Aditia de Iodine nu vad sa ajute, Ca masurat cu Hanna este 395 deci in grafic, Mg e si el in grafic (testul Sera spune ca e 1380). Asa ca probabil altceva adauga sarea Dennerle dar care se duce la fel de repede (in 2-3 zile coralii nu se mai 'activeaza' asa pe timpul noptii). Schimbul de apa nu are o mare influenta asupra No3-ului care e mic oricum .. Asa ca nu stiu ce ii lipseste. As incerca Strontiu ? Sau .. nu stiu. A, mai reactioneaza si la acele Koral Fluid de la JBL (vitamine spun ei). Insa la nici o aditie (din putinele pe care le am: Trace Hard (un mix cu de toate), Purple Up, Iodine, Mg, kH - nu se comporta ca atunci cand fac chiar si un schimb de 10% de apa.

Iulian,
Nu te baga in aditia de strontiu. Testul Salifert este extrem de greoi iar rezultatele sunt waaay off. Nu te apuca sa aditionezi nici macar estimat. Sarea ar trebui sa aiba destul strontiu in ea pentru nevoile acvariului tau. Am impresia ca am citit pe undeva ca KoralFluid de la JBL contine si PO4. Pare destul de logic ca ai hidratare buna dupa schimbul de apa si dupa KoralFluid deoarece ambele ar contine PO4 [desi niciun producator de sare in afara de Royal Marine nu recunoaste asta].

Darius,

Primul perete [cel din stanga cum privesc la schita] ar trebui sa fie cu cativa centimetri sub marginea de sus a acvariului [sau a peretelui ce desparte acvariul de partea din spate/sump].
Nu vrei ca in cazul in care perlonul se colmateaza [uiti de el sau pleci de acasa] apa sa nu-ti mai treaca in a doua si in a treia camera [pe jos asa cum e proiectat].

Deasemenea nu vad rostul gratarului in cel de-al doilea perete [cel din dreapta]. Ti-as sugera sa il faci la mai scurt [mai putin inalt].

Marti,

Daca in momentul in care vei pune un sump vrei ca returul [pentru mine apa ce urca din sump in acvariu] sa treaca printr-o gaura data
in spatele acvariului atunci o solutie de compromis ar fi sa ai trei gauri.

Chiar daca nu vrei sa folosesti un overflowbox si un sistem Bean Animal [sau asemanator] pentru tur [ceea ce coboara din acvariu in sump]
iti trebuie intotdeauna o solutie de back-up sau prea-plin.
Avem un coleg in Constanta care foloseste acest sistem si merge pe cuple Gardena + furtun si totul a fost ok [pana acum].

Daca vrei ca in momentul in care vei pune un sump returul sa treaca printr-o teava in forma de U peste marginea acvariului
atunci doua gauri sunt suficiente.

Pentru diametrul gaurilor intri pe site-ul uni producator de PVC-U si iei de acolo cotele flaselor la care adaugi 2-4mm si obtii
diametrul gaurilor [eu am dat si cu 5mm mai mult dar nu te sfatuiesc pentru ca nu este ok].

Problema cu gaurile ar fi ca atata vreme cat folosesti canistra nivelul apei in acvariu va trebui sa fie scazut [mai scazut decat in cazul in care vei pune
flanse/presetupe si vei folosi sump] iar inaltimea de 35cm este inadecvata.

Buey ce culori are pestele asta.

Ma oftic de numa numa ca nu am si eu un bazin mai mare in care sa pot baga asa ceva.

Hehe - incepe sa prinda contur.

Sa speram ca vremea va fi calda curand

Marti,

Sarea ATI este si ea foarte buna. Coral Ocean Plus si cu mult mai ieftina.

Suportul pentru coloniile bacteriene nu este niciodata prea putin asa ca poti pune cat Matrix doresti.

Cauta un salimetru bun. TropicMarin e de departe cel mai acurat si mai usor de citit. Nu are insa termometru.
AM auzit ca si JBL face unul destul de bun cu termometru inclus insa mie trei termometre din acelea galbene de la
JBL imi indica trei temperaturi diferite

Pasii sunt cam asa
- umpli acvariul si filtrul cu apa osmozata
- gasesti/cumperi piatra si nisipul/substratul
- cand ai piatra prepari apa [adica adaugi sare in apa de ozmosa aflata in acvariu]
- aduci apa la salinitatea dorita si la aproximativ 25 de grade celsius
- introduci piatra si-ti faci rockscape-ul
- introduci substratul [unii procedeaza invers - cum vrei]
- astepti sa se limpezeasca
- adaugi matrix si antiphos [carbunele poate sa astepte pana ai ceva corali/animale] in canistra
- adaugi bacterii [optional]
- daca ai piatra uscata adaugi ceva ca sa porneasca ciclul azotului [un mic crevete decorticat]
- masori NH4/3 [optional]
- masori NO2
- masori NO3
- cand NO2 incepe sa scada spre zero ciclul e pe sfarsite
- totul fara lumina sau lumina aprinsa asa ocazional ca sa te minunezi cat ne aiurea arata niste
pietroaie goale intr-un viitor acvariu de recif

Cand ciclul s-a incheiat masori si ajustezi - pe care apoi trebuie sa le mentii stabile
- kH
- Ca
- Mg

Masori PO4 si incerci sa-l tii cat mai mic [sub 0.1 preferabil] iar NO3 intre 1 si 3.

Iti trebuie neaparat si un salimetru sau un refractometru [ultimul este de preferat].

Degeaba masori kH, Ca si Mg daca nu ai masurat si ajustat densitatea specifica.

Initial ca sa vezi cand s-a terminat ciclarea testezi

NO2
NO3 [exista si test de NH4 dar nu cred ca l-a folosit cineva].

Mai apoi vei avea nevoie de cele uzuale

PO4
kH
Ca
Mg

Testele pentru apa dulce nu pot fi folosite in apa sarata.

LE Poti pune in canistra inca de la pornire si un mediu antifosfat desi eu as face / folosi un reactor separat inserat sau cu un by-pass inserat pe returul canistrei -
vezi topicul / jurnalul lui koala de la bazine mari.

Daca instalatia din imagine ai gasit-o cu 130 de euro nici nu mai sta pe ganduri. Este un pret mai mult decat rezonabil.

Ce este cu cele doua carcase din dreapta?
Sunt si ele incluse in cei 130 de euro?

Poti sa adaugi etajul acesta de filtrare oricand pentru toate sistemele de osmoza respecta niste standarde dimensionale [furtune, cuple, dimensiuni carcase etc.].

Are si instalatii de genul celei pe care probabil ai gasit-o tu aici dar eu te-as sfatui sa o faci din bucati [cumparand toate componentele separat].
Te alegi cu o instalatie de osmoza asa cum o vrei tu si nu mai depinzi de cartusele alea in-line ci poti sa folosesti / cumperi doar filtrele/rasina in
timp ce la in-line platesi atat filtrele/rasina cat si carcasa de fiecare data.

Teste
NO3
PO4
kH
salinitate
pH

Ii mai pot deranja
- curenti de apa puternici indreptati spre ei
- o alta vietate din bazin care ii streseaza continuu [vierme, crevete etc]
- NO3 zero cu fosfati crescuti
- lumina prea puternica
- lipsa hranei [palythoa au nevoie de hrana]

Rasina de deionizare vine de obicei in sac [10/20litri] sau in cutii [1, 2 litri] sau poate fi achizitionata vrac [cati litri ai nevoie].
Producatorii din domeniu [acvaristic] vand de obicei rasina producatorilor consacrati [exemplu Dow Chmicals] ambalata sub brandul propriu
si, evident, la un pret mult mai mare.

Daca ai fi in tara ti-as putea da un magazin on-line [romanesc] de unde poti cumpara cu incredere tot ce ai nevoie adica
- o carcasa de osmoza [preferabil transparenta] de 10' cu filet interior de 1/4'
- doua cuple rapide cu filet de 1/4
- 1m de furtun
- un cartus pentru rasina
- 2 litri de rasina
Totul ar costa probabil pana in 150ron [aproximativ 35 euro] si ti-ar ajunge [la volumul tau] minimum 4luni.
Ulterior va trebui sa cumperi doar rasina.

Ai primit deja sfaturi mai mult decat pertinente si competente asa ca nu as mai avea nimic de adaugat.

Ah ba da .

Bine ai venit pe sectiunea marine si, cum si eu sunt un cubar , iti sugerez sa-l faci de 35cm inaltime. Nu intotdeauna un acvariu de forma unui cub perfect arata bine.
E vorba de proportii. Eu am avut un cub de 50cm si iti pot spune ca ar fi aratat mai bine cu o inaltime de doar 40cm.

Darius,

Am citit multe lucruri bune despre skimmerele ReefOctopus. Americanii sunt foarte incantati de ele. Nu am citit despre skimmerul pe care l-ai achizitionat dar
cred ca ai facut o alegere buna.
Skimmerul nu prea are ce sa faca in apa dulce pentru ca tensiunea activa este diferita de cea a apei sarate si coloana de spuma nu are cum sa se formeze.
Asa cum ti-a spus si Sebastian, intainte ca un skimmer sa functioneze la potentialul maxim trebuie sa aiba acea pelicula [bacteriana] formata in interior [chiar si
in interiorul pompei].

Poti sa iei linistit instalatia de osmoza si apoi sa cauti si sa cumperi un cartus separat in care sa pui rasina de deionizare.
Eu nu concep sa folosesc apa altfel decat cu TDS maxim 1 dar probabil ca alti colegi zambesc pentru ca bazinele lor merg excelent
doar cu apa osmozata.

Seba,
Am sa incerc pe weekend cateva macrouri si un fts.